Причины отказа автомобиля nissan primera заводиться и устранение поломок

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину. “), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину. “.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не заводится Nissan Primera

Nissan Primera является надежным автомобилем, но несмотря на это риск невозможности завести двигатель все же существует. Причины данной неприятности могут иметь самый различный характер.

Часть неисправностей легко устраняется своими руками, но для решения некоторых проблем может потребоваться диагностический сканер или прочие специальные инструменты.ъ

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Nissan Primera не заводится, то рекомендуется в первую очередь обратить внимание на аккумулятор. При его разряженном состоянии запуск силового агрегата невозможен. Связано это с тем, что при подключении электродвигателя стартерного узла произойдет падение бортового напряжения ниже допустимого уровня. В результате вместо успешного запуска мотора автовладелец услышит трещащий звук втягивающего реле, доносящийся из подкапотного пространства Ниссан Примера Р12.

Наиболее часто проблемы с отслужившим или разряженным АКБ встречаются зимой. Связано это с тем, что в мороз густеет моторное масло. Из-за этого стартеру тяжелее проворачивать коленчатый вал двигателя, поэтому он потребляет повышенный пусковой ток. Аккумулятор в холодный период года имеет более плохие эксплуатационные характеристики, чем в летнюю жару. Его пусковой ток и отдаваемая энергия уменьшаются. Накладывание этих факторов друг на друга ведет к усложнению запуска двигателя и даже невозможности завести мотор.

Для решения проблемы с разряженным аккумулятором рекомендуется воспользоваться одним из способов:

запустить силовую установку «прикурив» от другого транспортного средства;
подзарядить батарею номинальным или повышенным током, воспользовавшись ЗУ;
выполнить пуск силового агрегата, используя ПЗУ.

Если батарея села единоразово, то решить проблему можно подзарядив АКБ. Если же аккумулятор разряжается постоянно и быстро, то необходима его диагностика. По ее результатам принимается решение о целесообразности ремонта или замены источника питания. Опытные автовладельцы рекомендуют при значительном сроке службы батареи, заменить ее на новую, не пытаясь ее восстановить.

Если диагностика показала, что аккумуляторная батарея полностью исправна, но проблема с ее быстрым разрядом все же существует, необходимо проверить бортовую сеть. Во время контроля обычно обнаруживается короткое замыкание или существенный ток утечки. При их выявлении следует оперативно приступать к устранению неполадок. В противном случае существует высокий риск возгорания Nissan Primera.

Наличие механических повреждений корпуса батареи ведет к потере электролита и снижению отдаваемого пускового тока. Для контроля состояния АКБ важно визуально осматривать аккумулятор. При выявлении сквозных трещин и прочих повреждений рекомендуется установить новый источник питания взамен старого.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

На Nissan Primera присутствует штатная охранная система в виде иммобилайзера. Автовладелец имеет возможность дополнительно защитить автомобиль, установив приобретенную автосигнализацию. При ее не правильном монтаже или неисправности одного или нескольких компонентов возможна ситуация, когда мотор не заводится.

Возникшие проблемы с охранной системой обычно носят физический или программный характер. Первые заключаются в прилипании или обрыве контактов механического реле или других элементов автоматики. Программные поломки проявляются ошибками в «мозгах» сигнализации.

Для диагностики рекомендуется полностью удалить установленную охранную систему. После этого провести контрольный запуск мотора. Если он прошел успешно, то неисправность следует искать среди блоков автосигнализации. Важно проверить каждый модуль, а также правильность подключения.

Характерной неисправностью Nissan Primera, которая влияет на запуск мотора, является закисание контактов антенны и иммобилайзера. Для устранения неполадки автовладельцы советуют снять фишку с модуля и залить все смазкой для контактов. При наличии на них окислов рекомендуется предварительно провести зачистку.

Проблемы в системе зажигания

Проблемы в системе зажигания преимущественно связаны со свечами. Они работают в тяжелых условиях и часто повреждаются. При разрушении электродов создать нормальную искру невозможно. Поэтому двигатель не заводится, даже несмотря на то, что стартер крутит отлично.

Для диагностики неисправности рекомендуется выкрутить свечи и осмотреть их. При наличии любых повреждений, которые представлены на изображении ниже, весь комплект подлежит замене.

У Nissan Primera есть одна характерная поломка, ведущая к невозможности запуска силового агрегата. При неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости он занижает свои показания. Из-за неверных данных электронный блок управления подает сигнал на неправильное количество впрыскиваемого топлива. Из-за того, что горючего льется больше положенного, свечи промокают. При их окончательном заливании пустить двигатель становится невозможно. Решить проблему помогает установка нового датчика температуры охлаждающей жидкости.

Неисправности системы питания двигателя

Самой частой проблемой, мешающей запуску двигателя, среди новичков-автовладельцев является заканчивание бензина в топливном баке. Причиной этого является то, что индикатор на панели управления часто дает ложную информацию. Решение проблемы заключается в заправке Nissan Primera горючим. В системе питания мотора встречаются и другие неприятности. Их краткий обзор представлен в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Причина неисправности	Проявление
Залито не то топливо	Проявляется сразу после заправки
Забивание распылителей форсунок	Усложнение запуска силового агрегата происходит постепенно
Повреждение бензонасоса	Nissan Primera глохнет и больше не заводится, несмотря на то, что стартер нормально вращает коленвал

Поломки системы впрыска топлива

Для обеспечения впрыска топлива и определения оптимальной порции электронный блок управления двигателем в режиме реального времени получает информацию с нескольких датчиков. При выходе одного из них из строя начинаются проблемы. В Nissan Primera заложена возможность проведения самодиагностики. Для этого требуется:

Вставить ключ зажигания.
Провернуть ключ до положения «On» и задержаться на три секунды.
За пять последующих секунд 5 раз выжать педаль газа.
Подождать семь секунд.
Выжать газ до упора. Продержать ногу в таком положении 10 секунд.
Дождаться появления на панели приборов индикатора «MI».
Убрать ногу с педали газа.
Посмотреть на «Check engine». Он будет мигать. Требуется посчитать короткие и длинные вспышки. Ими зашифрован код ошибки. Если индикатор моргнет 10 раз, то проблем не обнаружено.

Более простым способом является компьютерная диагностика. Для нее нужен тестер. Он подключается к разъему, который расположен под рулем.

Причины отказа автомобиля nissan primera заводиться и устранение поломок

Не только отечественные автомобили нуждаются в регулярном обслуживании. Всему виной – недостатки двигателя, ходовой части, работа системы отопления и других агрегатов. Из-за типовых проблем возникают частые поломки, которые не обошли и такие серьезные автомобили, как Ниссан. Неисправности машин данной марки обсудим подробнее в следующей статье.

Причины неисправности двигателей Nissan

Одни из самых серьезных и дорогостоящих проблем для владельца – неисправности мотора. К основной причине, обуславливающей поломки двигателя, можно отнести нарушение правил эксплуатации автомобиля. Таким образом, чаще всего владелец сам виноват в том, что ему приходится делать ремонт Nissan. Среди популярных случаев:

Несвоевременная замена моторного масла;
Длительные промежутки между техническим обслуживанием автомобиля;
Продолжительная эксплуатация мотора в экстремальных условиях;
Нерегулярная промывка система впрыска.

Давайте определим наиболее часто проявляющие себя поломки двигателей Nissan, которые можно отнести к типовым.

Растяжение цепи ГРМ

Камнем преткновения между автомобилем и владельцем становится горящая лампочка «Check». Это, как правило, происходит после 150 тыс. км пробега. К характерным признакам проблемы Ниссан можно отнести то, что машина начинает плохо заводиться на «холодную». Компьютерная диагностика показывает, что неисправность кроется в датчиках фаз и коленвала. При этом после замены положительная динамика не наблюдается. Владельцы Ниссан Кашкай и Теана на форумах утверждают, что причина кроется в растянувшейся цепи ГРМ. Действительно, в большинстве случаев работа двигателя становится нормальной после замены.

Дефект головки блока

Постоянно высокие нагрузки на двигатель автомобиля Nissan может привести к выходу из строя головки блока цилиндров. Диагностика и замена этой детали может нанести существенный удар по кошельку автовладельца. К основным симптомам таких повреждений можно отнести:

Высокая концентрация белесого дыма из выхлопной трубы с характерным неприятным запахом;
Образование конденсата на выходе с приторным вкусом;
Двигатель троит, свечи коптятся;
Уровень масла повышен, цвет в картере становится мутным (ввиду смешивания с тосолом/антифризом);
Выхлопы вырываются в расширительный бачок при перегазовке на холостых оборотах.

Подобные неисправности Ниссан Альмеры и других моделей марки требуют срочного подключения специалистов. Комплексная диагностика на современном оборудовании позволит ликвидировать причину и последствия проблем с вашим авто.

Чрезмерный расход масла в двигателе

Увеличение расхода жидкости может случится ввиду нескольких прямых факторов. К часто встречающимся можно отнести:

Неисправность клапана отвода картерных газов;
Износ маслосъемных колпачков механизма газораспределения;
Износ колец поршневой группы.

Несвоевременная замена масла или низкое его качество может значительно повлиять на работоспособность мотора. Кроме того, возникает необходимость капитального ремонта даже таких мощных внедорожников, как Ниссан патфайндер или террано.

Засор регулятора холостого хода

Двигатели GA14DE и GA16DE зачастую имеют проблему, связанную с загрязнением регулятора холостого хода. Это касается и датчика массового расхода воздуха. Чаще всего эта проблема проявляется у автомобилей с пробегом более 100 тыс. км. Холостой ход пропадает, нарушается нормальная работа мотора. Чтобы устранить данную проблему, желательно провести промывку со специальными средствами и прочистить регулятор. После этого можно регулировать обороты ХХ.

Смещение показателей датчика массового расхода воздуха

Ниссан х трейл, тиида зачастую имеют смещенные показатели датчика массового расхода воздуха. Проблему можно определить при подключении сканера или проверке состава топлива по заводским значениям. Если вовремя не устранить эту неисправность, то это приведет к более серьезным проблемам и капитальному ремонту мотора.

Загрязнение дроссельной камеры

Двигатели нового образца получили дроссельную камеру, которая зачастую загрязняется. Это приводит к тому, что блок управления стартует в аварийном режиме. Таким образом, мотор не реагирует на нажатие педали акселератора. Подобные неисправности приводят к сбою электроники, а также другим не менее серьезным дефектам.

Это далеко не все типовые неисправности автомобилей Nissan, которые требуют усиленного внимания со стороны владельца. Особенно стоит акцентировать внимание на двигателе выбранной машины, у которого следует проводить диагностику и ремонт по мере необходимости.

Главные проблемы автомобилей «Ниссан»

Хитрые производители авто нередко делают так, чтобы по окончанию срока гарантийного обслуживания машины почти сразу пришлось везти в автосервис. Особенно это касается машин моложе 2000 года выпуска. Парадоксально, но автомобили из 90-х часто оказываются в лучшем состоянии, чем те, которые были произведены позже.

Список «детских заболеваний» разнится в зависимости от конкретного года выпуска. В этой статье мы рассмотрим основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей «Ниссан». В большинстве случаев это неисправности двигателя и вариатора.

Проблемы двигателя

Растяжение цепи ГРМ

Спустя 150 тыс. км пробега автомобиля, можно заметить, что он стал значительно тяжелее заводиться. Это становится особенно очевидным при низких температурах. Неисправность сопровождается горящей лампочкой “Check engine” на приборной панели.

Как правило, проблема кроется в растянувшейся цепи газораспределительного механизма (ГРМ). Ее необходимо заменить на новую.

Повреждение головки блока цилиндров

Определить наличие этой неисправности можно по следующим признакам:

Выхлопы автомобиля имеют сладковатый или просто очень неприятный запах.
Если долго газовать на холостом ходу, выхлопы оказываются в расширительном бачке.
Если вывернуть свечи, они будут слегка влажные и покрытые копотью.
Масло смешивается с антифризом или тосолом, из-за чего его цвет меняется, а уровень в картере увеличивается.

Обычно это происходит после сильного перегрева двигателя. При появлении одного из вышеперечисленных симптомов, автомобиль нужно как можно скорее показать автомеханику.

Увеличенный расход масла

Если вы заметили, что автомобиль стал тратить значительно больше масла, чем обычно, причина может быть в износе поршневых колец или маслосъемных колпачков (которые находятся в ГРМ). Также проблема может быть с клапаном отвода картерных газов.

Помните о необходимости регулярной замены масла в двигателе. Обычно эту процедуру осуществляют каждые 10-15 тыс. км. Немалую роль в возникновении поломок двигателя играет качество используемого масла, поэтому не экономьте на этом расходнике.

Загрязнение регулятора холостого хода и датчика массового расхода воздуха

Чаще всего это происходит у двигателей GA16DE и GA14DE с большим пробегом. Определить неисправность можно по сбоям в работе двигателя на холостом ходу. Если это произошло, деталь нужно промыть и почистить.

Помимо этого, у датчика массового расхода воздуха могут сбиться показатели (эта проблема распространена у двигателей VQ20DE, VQ30DE, QG15DE, QG18DE с большим пробегом). Диагностируется сравнением состава топлива с заводскими показателями или подключением сканера. Это делается в автомастерской.

Загрязнение дроссельной камеры

Если вы нажимаете на «газ», двигатель никак не реагирует, а блок управления перешел в аварийку, скорее всего, забилась дроссельная камера (характерно для QR20DE, QR25DE, QG15DE, QG16DE, QG18DE). Нужно промыть ее в автомастерской.

Поступление избыточного воздуха во впускной коллектор

Характеризуется проблемами с холодным запуском двигателем и его неравномерной работой (чаще всего встречается у двигателей VQ20DE и VQ30DE). Требуется замена прокладки.

Замыкание в обмотках

Если блок управления полностью вышел из строя, возможно, произошло короткое замыкание в какой-то обмотке регулятора холостого хода (распространено у VQ20DE и VQ30DE). С такой поломкой нужно обращаться к специалисту.

Проблемы вариатора

Они могут проявляться как подозрительные шумы при работе вариатора, повреждение ведомого или ведущего вала, а также как приход в негодность ремня или приводной цепи.

Все это может возникнуть в результате несвоевременной замены масла и фильтра в КП, агрессивной езды и неисправности блока управления.

При работе дисков образовывается стружка, которая может попадать в клапаны вариатора, что также негативно влияет на его работу.

Чтобы не допустить проблем с работой вариатора, соблюдайте два правила:

Заменяйте датчики скорости вращения валов и пошаговый электромотор каждые 70 тыс. км.
Заменяйте фильтр и масло в вариаторе каждые 30 тыс. км пробега.

Заключение

На нашем сайте вы можете заказать контрактные запчасти на автомобили японских марок. Мы заказываем комплектующие в Японии, так как в этой стране принято отправлять на разборку машины в достаточно хорошем состоянии. Если возникнут вопросы по условиям, звоните по телефону 8 495 544 8244.

Не заводится Primera P12

Опции темы

Поиск по теме

Завел. Пистолетом прогрел впускной коллектор. Свечи прокалил. Аккумулятор подзарядил. Получилось.

Забыл сказать, бензина в баке оставалось на 36 км, но лампочка не горела. Проанализировав все сообщения с этого и других форумов по этой теме, пришел к выводу – вся проблема в некачественном бензе или в остатке на дне бака. Другое вряд ли.

Темку можно закрывать.

не заводится примьера!:( подскажите.

примьера Р 12. Утром в 9 завел прогрел, в час дня вышел и уже не завелась!:( сначало схватывала, но не заводилась,сходил зарядил Аккумулятор вышел уже и не схватывает просто крутит, прикуривать пробывал бесполезно. на улице -25. подскажите в чем причина?:)

Может свечи залил? Попробуй до пола газ выжать и заводи, не забудь как заведётся ногу с газа убрать

побывал не фига!:( и свечки выкручивал мокрые были протер почистил тоже самое!:(

она у тебя активно крутит? просто не схватывает, может просто на улице холодно.

ДА крутит хорошо, а что может замерзнуть?

Да что угодно, может даже и сгореть, жди потепления не насилуй машину

Поставь свечи иридивые тогда и заведешь.
Я купил родные NGK, после первых морозов пришлось из выбросить.

у меня свечи стоят уже лет 6, 3 года как я купил её без пробега по РФ ещё не известно сколько на них по Японий ездили, я их даже выкрутить не одну не могу:-D и всё нормально даже в -42 заводится!

Завел:))) откатил на буксире в теплый бокс выкрутил свечки прогрел их лампой минут 10 дал машине полтора часа нагреться и завялась.

первопроходец
Родные свечи NGK не хуже иридиевых. У меня раньше были обычные NGK, сейчас иридиевые – и с теми, и с другими в -35°C заводится без проблем. На иридиевых расход стал на литр меньше.

НЕ Заводится. NISSAN PRIMERA

Здраствуйте. Помогите, кто в теме. Nissan Primera (QR20 DE) , Машина простояла две недели в гараже,пришeл заводить не заводится, до этого момента заводилась без проблем и зимой и летом.
Искра еть, АКБ в норме.Свечи выкручиваешь- мокрые, ставивишь другие, тоже самое.В какую сторону рыть или вызывать спеца со сканером?

раз есть искра и свечи сырые, значит либо смесь плохая, либо искра слабая
если дело не в свечах, то очень может быть, что плохой бензин
она даже не схватывает ни на такт?

вот именно даже не схватывает

возможно, залил бензин с водой
пока машина стояла, вода опустилась на дно, откуда насос её и черпает
что ещё могло произойти за 2 недели в гараже – не знаю
либо совпало с какой-то поломкой, которых может быть море

90 % плохой бензин. Попробуй сделать следующее: выкрути свечи и положи тряпочку на цилинры. Сними заднее седенье и попади к датчику бензонасоса вытащи его. Покрути движку смесь нехорошая должна вылететь на тряпку. Продлеай процедуру несколько раз, поставь все обратно и пробуй.

Всем спасибо за помощь! Машина завелась. Было сделано следуюшеем(подсказал один чел): было залито в каждый свечной колодец приблизительно по 5куб. масла, после продолжительных попыток, машина завелась.
Не могу понять причину, столь странного поведения авто.
Если кто знает, объясните?
ЗЫ. Загорелся джекичан и не гаснет, сказали должен погаснуть через определённое время, завтра посмотрим.

Вообще масло для повышения компрессии заливают. А машина не заводилась, как вполне резонно заметили, скорее всего из-за некачественного бензина. Если машина свежая, то настройки мозгов могли повлиять. Как уже во многих темах говорилось, японцы в погоне за экологичностью сильно душат движки. На качественных расходниках и бензине это незаметно, а по приезду к нам начинаются непонятки.

проблема с запуском двигателя помогите

Вообщем начались проблемы 3 недели назад. Частенько после проворачивания ключа- стартер начина тупить, как будто ему не хватало энергии аккумулятора. Причем такая ерунда бывала не всегда, то все нормаьно – то начинает тупить. В итоге дней 5 назад поставил машину возле дома, возвращаюсь – завелась с первого раза замечательно, ну я что бы удостовериться что все окей, завожу ее 2ой раз – затуп, на 3ий раз – двигатель не запускается, стартер один раз проворачивается и далее – безрезультатно. Пытался пытался завести (по неопытности) – спалил стартер. Отбуксировали машину на стоянку, на следующий день нашел контрактный стартер – поставил его . С прикурки завели машину (заводилась с прикурки нормуль), покатался , что бы подзаредить аккум, в итоге тоже самое , только машина не заводится вообще, та же история – проворачивается стартер – но двига не запускается (запускается только с прикурки). Вообщем помозговали – вариант один (пойзже оказался не один) аккумулятор умер.
На следующий день покупаю новый аккум INDIGO ставим – идеально запустилась раза 3 . Поехал по делам, поставил машину, забераю – тоже все отлично заводится . Приезжаю на стоянку, дай ка думаю душу успокою и проверю еще разок завести – опа , не заводится! Как будто аккум не заряжается нихрена (та же история , стартер пытается провернуться пару раз, но не запускает двигу) дал постоять машине 10 минут , и завелась с попытки 5ой, каким то чудом, и после этого завести ее было нереально. С прикурки заводится нормально (бигхорном прикуривали).

Короче кто нить с такими проблемами сталкивался*? Прошу помощи – что делать?

Машина Nissam PRIMERA 2002 г 1.8 Л автомат

блин, я конечно далеко не спец, но у меня какая-то уверенность, что у тебя где-то замыкание, и аккум теряет мощность постоянно. Разряжается.

“Все возвращается, поэтому творите добро” (с) кто-то

Причины отказа автомобиля nissan primera заводиться и устранение поломок

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

Не заводится Nissan Primera

Проблемы с аккумуляторной батареей

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Проблемы в системе зажигания

Неисправности системы питания двигателя

Поломки системы впрыска топлива

Причины отказа автомобиля nissan primera заводиться и устранение поломок

Причины неисправности двигателей Nissan

Растяжение цепи ГРМ

Дефект головки блока

Чрезмерный расход масла в двигателе

Засор регулятора холостого хода

Смещение показателей датчика массового расхода воздуха

Загрязнение дроссельной камеры

Главные проблемы автомобилей «Ниссан»

Проблемы двигателя

Растяжение цепи ГРМ

Повреждение головки блока цилиндров

Увеличенный расход масла

Загрязнение регулятора холостого хода и датчика массового расхода воздуха

Загрязнение дроссельной камеры

Поступление избыточного воздуха во впускной коллектор

Замыкание в обмотках

Проблемы вариатора

Заключение

Не заводится Primera P12

Опции темы

Поиск по теме

не заводится примьера!:( подскажите.

НЕ Заводится. NISSAN PRIMERA

проблема с запуском двигателя помогите

Популярные проблемы и поломки двигателей Ниссан

Типичные проблемы с моторами автомобилей Ниссан

Растяжение цепи ГРМ Nissan

Повреждение головки блока цилиндров Ниссан

Повышенный расход масла в двигателе Nissan

Загрязнение регулятора холостого хода и датчика Ниссан

Смещение показателей датчика массового расхода воздуха

Загрязнение дроссельной камеры Nissan

Впускной коллектор Nissan — поступление избыточного воздуха

Короткое замыкание в обмотках