Замена прокладки гбц в chevrolet lanos своими руками: фото и видео

Снятие ГБЦ Daewoo Lanos 1.5

Самая распространенная причина снятия ГБЦ на различных автомобилях это пропуск газов в систему охлаждения и наоборот, попадания охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя. Причин пробивания прокладки ГБЦ может быть множество, но основная — использование некачественного антифриза для охлаждения двигателя. Плохая охлаждающая жидкость (кислотный антифриз) разъедает алюминиевый сплав ГБЦ возле камеры сгорания и под прокладкой, через прогнившие места, начинают проходить газы. А после уже и антифриз попадает в цилиндр.

Чтобы избежать данной проблемы мы рекомендуем заливать только качественную охлаждающую жидкость и менять её с периодичностью каждые 2 года. Ведь гораздо дешевле менять антифриз, чем делать ремонт двигателя.

Необходимые для работы инструменты:

• Колесный ключ;
• Домкрат или подъемник;
• Ключи на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм;
• Отвертки “+” и “-“;
• Емкость для охлаждающей жидкости;
• Приспособление для рассухарки клапанов.

Как снять ГБЦ Ланос 1.5

• Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
• Сливаем с радиатора антифриз.
• Отключаем от ГБЦ все провода.
• Отключаем от ГБЦ все патрубки системы охлаждения.
• Отключаем от ГБЦ все вакуумные шланги и тросики.
• Отсоединяем выпускной коллектор.
• Снимаем приводной ремень.
• Выставляем метки газораспределительного механизма.
• Разбираем механизм ГРМ.
• Снимаем клапанную крышку.
• Откручиваем болты крепления ГБЦ.
• Снимаем постель распредвала.
• Вытаскиваем рокера и гидрокомпенсаторы.
• Снимаем ГБЦ.
• Осматриваем ГБЦ и ищем причину возникновения проблемы.
• При необходимости разбираем ГБЦ и готовим к ремонту.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем производить работу по снятию ГБЦ на автомобиле DAEWOO Lanos 1.5. Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

Также нам необходимо сразу же слить с радиатора охлаждающую жидкость, подставив снизу емкость для антифриза. Чтобы была возможность отключать патрубки системы охлаждения.

Теперь можем приступать к отсоединению всех проводов и патрубков от ГБЦ. Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10 мм). Отсоединяем гофру воздушного фильтра от дросселя, коллектора и клапанной крышки. Снимаем корпус фильтра.

Отключаем от дросселя трос газа. Отключаем электроразъемы от датчика дроссельной заслонки и холостого хода. Отсоединяем патрубки подогрева дроссельной заслонки.

Отсоединяем от бензинового фильтра шланг подачи топлива на топливную рампу. Отсоединяем от впускного коллектора вакуумный шланг.

Отключаем шланг обратки топлива от клапана сброса давления на топливной рампе.

Так как на данном авто установлено ГБО, то будем и его отключать. Отсоединяем шланги и электроразъемы от газовых форсунок.

Отсоединяем электроразъем от катушки зажигания. С помощью ключа на 13 мм откручиваем от впускного коллектора провод массы.

Отключаем электро разъемы от топливных форсунок и убираем косу проводов в сторону.

Снимаем верхний патрубок радиатора, открутив отверткой хомуты или сдвинув пассатижами евро хомуты.

Вытаскиваем и убираем в сторону щуп уровня масла в двигателе. Снимаем и отводим в сторону свечные провода со свечей зажигания.

Под катушкой зажигания отключаем электроразъем датчика температуры охлаждения.

Далее будем снимать выпускной коллектор. Воротком с удлинителем и головкой на 12 мм откручиваем восемь гаек крепления коллектора.

И снимаем его со шпилек, потянув на себя.

Теперь, когда уже, почти, всё отключено от ГБЦ, можем приступить к разбору ГРМ. Ключом на 10мм срываем затяжку болтов крепления шкива ГУРа.

Ключом на 12 мм откручиваем болт крепления генератора к натяжной планке, ослабляя натяжку ремня. Снимаем ремень генератора. Откручиваем шкив гидроусилителя руля и снимаем его.

Трещеткой с головкой на 10 мм откручиваем болты крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ (4 шт.). Снимаем защитный кожух.

С помощью воротка, нескольких удлинителей и головки на 17 мм проворачиваем двигатель, за болт коленвала, до установки меток ГРМ.

Метка на распредвале должна быть напротив отметки на внутреннем кожухе ГРМ.

Откручиваем шкив коленвала и проверяем метку на звезде коленвала и корпусе маслонасоса. Шкив коленвала можно открутить с помощью пневмопистолета. Если такого нет, то нужен помощник, который сядет за руль авто, включить пятую передачу на КПП и выжмет педаль тормоза. Таким образом двигатель застопориться и возможно будет открутить болт коленвала. Так же и откручиваем болт крепления звезды распредвала.

Сняв шкив распредвала откручиваем два болта крепления внутреннего кожуха ГРМ к ГБЦ. Используем ключ на 10 мм.

ГРМ разобран и можем приступать к снятию ГБЦ. С помощью ключа на 10 мм откручиваем восемь болтов клапанной крышки и снимаем её.

Воротком с удлинителем и головкой на 13 мм откручиваем десять болтов крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Снимаем постель распредвала. Снимаем все рокера и гидрокомпенсаторы.

Снимаем ГБЦ и ищем причину неисправности. Осматриваем состояние блока двигателя и прокладки.

Осматриваем ГБЦ и видим явную причину пропуска охлаждающей жидкости в цилиндр двигателя.

Очистив плоскость головки и внимательно осмотрев место пропуска антифриза, принимаем решение отдать ГБЦ на расточку, чтобы выровнять плоскость головки.

Перед шлифовкой ГБЦ её необходимо разобрать и помыть. С помощью ключа на 12 мм откручиваем и снимаем впускной коллектор и термостат.

Выкручиваем датчик температуры охлаждающей жидкости ключом на 19 мм.

Рассухариваем клапана и отдаем ГБЦ на мойку и шлифовку.

Меняем прокладку головки блока цилиндров Шевроле Ланос своими руками

Часто причиной появления масла на двигателе является прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае необходима ее замена. На Шевроле Ланос замена прокладки ГБЦ, как и на всех автомобилях, трудоемкое занятие, поэтому многие пользуются в этом случае услугами автосервиса. Но замену можно выполнить своими руками. Помочь правильно осуществить процедуру замены сможет статья с подробной инструкцией и соответствующим видео.

Когда пора менять?

Назначение прокладки головки блока цилиндров – герметизировать соединение между головкой и самим блоком цилиндров. Она обслуживает сразу три системы: газораспределительную, систему охлаждения и масляную. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования и менять ее необходимо при каждой разборке головки блока цилиндров.

Существует три вида прокладок ГБЦ:

• Асбестовые, идущие в ремкомплекте. Основные преимущества: упругость, устойчивость к высоким температурам, эластичность.
• Безасбестовые быстро восстанавливаются, имеют минимальную усадку материала.
• Металлические считаются самыми качественными и эффективными. При их использовании давление, оказываемое на блок, распределяется по всей поверхности блока.

Замена прокладки выполняется не только при демонтаже ГБЦ, причины могут быть следующие:

• появившиеся протечки охлаждающей жидкости (ОЖ) или масла в месте соприкосновения блока цилиндров с головкой;
• при попадании ОЖ в один из цилиндров, в выхлопных газах появляется белый дым;
• на щупе наблюдается эмульсия белого цвета, что также говорит о попадании ОЖ в цилиндры;
• если испорчена прокладка, пятна масла можно увидеть в расширительном бачке или на поверхности охлаждающей жидкости;
• при попадании выхлопных газов из-за испорченного материала появляются пузырьки в радиаторе или расширительном бачке;
• прогоревшее изделие.

Чтобы избежать проблем с прокладкой, следует не допускать ее прогорания от перегрева и покупать качественные расходные материалы.

Процесс замены

Процедура замены прокладки ГБЦ удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде. К процедуре следует подготовиться заранее, приготовив новые расходные материалы и необходимые инструменты:

• набор головок;
• набор ключей;
• динамометрический ключ;
• пассатижи;
• чистые тряпки;
• герметик;
• отвертку;
• тару для слива ОЖ.

Покупая новые расходные материалы, не стоит экономить, поэтому лучше приобретать оригиналы у официальных дилеров или у проверенных поставщиков.

Новый расходный материал

Для выполнения работ лучше привлечь помощника. Демонтировать головку блока цилиндров одному будет затруднительно, так как она довольно тяжелая.

Этапы

1. Если автомобиль после поездки, то нужно перед заменой сбросить давление в системе питания и подождать, пока двигатель остынет.
2. Далее необходимо обесточить машину, отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Открутив пробку на сливном отверстии радиатора системы охлаждения и крышку на расширительном бачке, нужно слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость. Затем крышку бачка и сливную следует закрутить обратно.
4. Далее необходимо отсоединить подводящий шланг радиатора отопления, путем ослабления удерживающего хомута, сжав ушки и опустив хомут по шлангу.
5. Затем нужно снять ремешок с шестерни генератора и насоса ГУРа, ослабив крепежные болты.
6. Освободив от болтов установочную планку генератора, нужно отвести его в сторону от двигателя.
7. Далее нужно отсоединить датчики температуры ОЖ и отсоединить от кронштейна держатель жгута проводов. Перерезав ножом хомут, удерживающий шланг, следует отвести жгут в сторону, чтобы он не мешал.
8. Затем отсоединяются провода от датчика концентрации кислорода.
9. Ослабив гайку крепления натяжного ролика и сам ролик, нужно снять ремень механизма газораспределения.
10. Удерживая распределительный вал вставленной отверткой и пассатижами так, чтобы он не прокручивался, следует выкрутить крепежный болт зубчатого шкива и снять шкив с распредвала.
11. Ослабив крепежный хомут, с помощью которого патрубок радиатора крепится к крышке термостата, нужно снять шланг с крышки.
12. Далее нужно демонтировать задний защитный кожух ГРМ.
13. Теперь отсоединяем от питания проводов регулятор холостого хода, а также форсунки.
14. Затем отключаем датчик дроссельной заслонки и все соединения, связанные с ней.
15. Далее нужно отсоединить шланг вентиляционной системы картера от входного коллектора.
16. Сняв с патрубка дроссельного узла, отсоединяем подводящий шланг для воздуха от воздушного фильтра и клапанной крышки головки блока цилиндров.
17. Открутив болты крепления нужно демонтировать воздушный фильтр.

Ослабляем хомуты крепления

Работы должны проходить на остывшем двигателе.

После окончательной сборки, следует завести двигатель и проверить его работу, а также наличие потеков в месте соединения головки и блока цилиндров. Самостоятельная замена прокладки — продолжительный и трудоемкий процесс, но дает возможность сэкономить на оплате работы мастеров автосервиса. Кроме того, можно получить неоценимый опыт ремонтных работ.

Замена прокладки блока цилиндров Daewoo Lanos

Бесспорно, двигатель – это основной и весьма надежный узел любой машины. Но у него есть одно слабое место, которое время от времени тревожит автолюбителей, заставляя их немного попотеть над ремонтом своего «железного коня» – это прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). Это легко объяснить. Для производства прокладок используется материал, который по свойствам уступает металлу. При этом ему приходится (наравне с металлическими частями силового узла) испытывать колоссальные нагрузки и перепады температур.

Как определить неисправность?

Выявить наличие проблем с прокладкой ГБЦ проще всего визуальным осмотром. На стыке головки с остальной частью двигателя будут видны потеки масла. При этом помните, что такая проблема может быть вызвана не только прогоранием самой прокладки, но и недостаточной протяжкой крепежных болтов. В такой ситуации первое, что нужно сделать – проверить качество протяжки с помощью динамометрического ключа. Если же это не помогло, то единственный выход – замена прокладки блока цилиндров.

Бывают ситуации, когда прокладка прогорела не с краю, а изнутри. В этом случае охлаждающая жидкость будет вытекать не из двигателя, а смешиваться с маслом и попадать внутрь силового узла. При этом масло также будет проникать в систему охлаждения. Определить такую проблему можно пятью способами:

– во-первых, достаньте масляный щуп из двигателя. Наличие на нем пены свидетельствует о наличии ОЖ в масле вашего двигателя;

– во-вторых, явным симптомом прогорания прокладки ГБЦ является густой белый дым, который буквально «валит» из выхлопной трубы вашего автомобиля. При этом не забывайте, что подобный эффект может наблюдаться не только при неисправности прокладки, но и в холодную или влажную погоду;

– в-третьих, открутите крышку радиатора (бачка с ОЖ) и посмотрите на поверхность антифриза (тосола). Если сверху плавают маслянистые пятна, то проблема на лицо;

– в-четвертых, осмотрите свечи двигателя. Если они полностью в масле, то проблема может быть не только в прогоревшей прокладке ГБЦ, но и в сальнике клапанов;

– в-пятых, посмотрите на антифриз (тосол) в бачке для ОЖ. Наличие пузырьков может свидетельствовать о прогорании прокладки. При этом выхлопные газы из двигателя проникают в ОЖ вашего авто. Но учтите, что пузырьки – это обычное явление, которое часто возникает непосредственно после замены тосола (антифриза).

Меняем прокладку ГБЦ на Дэу Ланос

Итак, если по описанным выше признакам вы убедились в прогорании прокладки ГБЦ, то незамедлительно производите ее замену. Делается это следующим образом:

1. Уменьшите давление в системе питания (это обязательное условие, если замена прокладки производится на горячем двигателе). Для этого необходимо отбросить «минус» от АКБ, вытянуть предохранитель топливного фильтра, подключить «минус» и завести авто. Дайте двигателю поработать, пока он сам не заглохнет.
2. Отключайте «-» от АКБ.
3. Сливайте ОЖ (заранее приготовьте для этих целей емкость).
4. Послабляйте хомут на шланге, через который к радиатору подходит ОЖ. Сделать это просто – достаточно отогнуть специальные «ушки».
5. Стягивайте шланг с впускного шланга.
6. Послабляйте ремень, соединяющий насос гидроусилителя и генератор вашего авто. После этого сбрасывайте ремень со шкива источника напряжения.
7. Выкручивайте крепежный болт, который удерживает планку генератора. После этого отводите узел в сторону. В этом случае он не будет мешать дальнейшей работе (достаточно повернуть его в сторону).
8. Ставьте поршень 1-го цилиндра на позицию верхней мертвой точки.
9. Снимайте колодку, питающую ДУТОЖ, и снимайте фиксатор моторного жгута.
10. Разрезайте с помощью ножа или бокорезов крепежный хомут, который стягивает шланг и провод. После этого уберите моторный жгут влево или вправо (в противном случае он будет мешать работе).
11. Отбрасывайте зажим, питающий ДКК (датчик концентрации кислорода).
12. Демонтируйте воздушный фильтр.

13.Демонтируйте ремень привода ГРМ.

1. Выкручивайте болт, который крепит «звездочку» распредвала. При этом необходимо зафиксировать шкив во избежание проворачивания (сделать это можно с помощью пассатижей).
2. Демонтируйте шкив.
3. Послабляйте хомут, который крепит трубку радиатора к термостату, и снимайте шланг.
4. Демонтируйте заднюю крышку на приводе ГРМ.
5. Отбрасывайте разъемы жгута от датчика, контролирующего положение заслонки дросселя (ДПЗД), РХХ и датчика форсунок.
6. Доставайте наконечник тросика привода заслонки из специального паза. После этого из углубления кронштейна доставайте демпфер тросика и отводите последний.
7. На крышке ГБЦ есть трубки системы вентиляции – отсоединяйте их.
8. Стягивайте с трубки дроссельного узла воздухопроводящий шланг.
9. Снимайте колодку с проводами от ДТОЖ и электромагнитного клапана.
10. Отсоединяйте сливной шланг от штуцера устройства, регулирующего давление бензина. После этого сделайте то же самое и для топливного фильтра.

24.Послабьте крепежные хомуты и вытягивайте шланги подводки и слива ОЖ от выходов дроссельного узла.

1. От упомянутого выше узла отбросьте трубку продувки адсорбера.
2. Снимите шланг, идущий от выпускной трубки к датчику давления.
3. Слегка отпустите хомут, фиксирующий трубку вакуумного усилителя тормозной системы, и стягивайте шланг с выпускной трубки.
4. Отбрасывайте колодку с проводами от катушки зажигания.
5. Снимайте высоковольтные провода и выкручивайте свечи.
6. Послабляйте нижний крепежный болт, который удерживает кронштейн впускной трубки.
7. Выкручивайте крепежные болты кронштейна.
8. Снимайте фиксатор трубок системы охлаждения.
9. Отбрасывайте приемную шлангу от выпускного коллектора.
10. Выкручивайте болты, фиксирующие ГБЦ. При этом действуйте по специальной схеме. Сначала сделайте по половине оборота, потом еще по половине и только после этого выкручивайте болты полностью.

1. Снимайте болты и убирайте корпус распределительного вала в сторону.

1. Снимайте ГБЦ.
2. Убирайте прокладку и зачищайте посадочное место.
3. Мягкой тряпкой протрите масло на отверстиях с резьбой (там не должно быть ничего лишнего).

1. Ставьте новую прокладку (учитывайте оцентровку с помощью двух направляющих).
2. Ставьте ГБЦ на место и используйте новые болты. Протяжка должна производиться со следующим моментом. Первый этап – 25 Н*м, второй этап – еще 60 градусов поворота, третий этап – еще 60 градусов, 4 этап – еще 60 градусов, пятый этап – 10 градусов.
3. Возвращайте все на место в обратной последовательности.
4. Не забудьте произвести регулировку натяжения ремня ГРМ, ремней насоса гидроусилителя и генератора. Подрегулируйте тросик дроссельной заслонки.

Вывод

Конечно, замена прокладки БЦ на Дуэ Ланос – работа не из простых. Но при наличии определенного времени и желания вы с ней обязательно справитесь. Удачи.

Замена прокладки ГБЦ в Chevrolet Lanos своими руками: фото и видео

Когда пора менять?

Назначение прокладки головки блока цилиндров – герметизировать соединение между головкой и самим блоком цилиндров. Она обслуживает сразу три системы: газораспределительную, систему охлаждения и масляную. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования и менять ее необходимо при каждой разборке головки блока цилиндров.

Существует три вида прокладок ГБЦ:

• Асбестовые, идущие в ремкомплекте. Основные преимущества: упругость, устойчивость к высоким температурам, эластичность.
• Безасбестовые быстро восстанавливаются, имеют минимальную усадку материала.
• Металлические считаются самыми качественными и эффективными. При их использовании давление, оказываемое на блок, распределяется по всей поверхности блока.

Замена прокладки выполняется не только при демонтаже ГБЦ, причины могут быть следующие:

• появившиеся протечки охлаждающей жидкости (ОЖ) или масла в месте соприкосновения блока цилиндров с головкой;
• при попадании ОЖ в один из цилиндров, в выхлопных газах появляется белый дым;
• на щупе наблюдается эмульсия белого цвета, что также говорит о попадании ОЖ в цилиндры;
• если испорчена прокладка, пятна масла можно увидеть в расширительном бачке или на поверхности охлаждающей жидкости;
• при попадании выхлопных газов из-за испорченного материала появляются пузырьки в радиаторе или расширительном бачке;
• прогоревшее изделие.

Чтобы избежать проблем с прокладкой, следует не допускать ее прогорания от перегрева и покупать качественные расходные материалы.

Процесс замены

Процедура замены прокладки ГБЦ удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде. К процедуре следует подготовиться заранее, приготовив новые расходные материалы и необходимые инструменты:

• набор головок;
• набор ключей;
• динамометрический ключ;
• пассатижи;
• чистые тряпки;
• герметик;
• отвертку;
• тару для слива ОЖ.

Покупая новые расходные материалы, не стоит экономить, поэтому лучше приобретать оригиналы у официальных дилеров или у проверенных поставщиков.

Для выполнения работ лучше привлечь помощника. Демонтировать головку блока цилиндров одному будет затруднительно, так как она довольно тяжелая.

1. Если автомобиль после поездки, то нужно перед заменой сбросить давление в системе питания и подождать, пока двигатель остынет.
2. Далее необходимо обесточить машину, отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Открутив пробку на сливном отверстии радиатора системы охлаждения и крышку на расширительном бачке, нужно слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость. Затем крышку бачка и сливную следует закрутить обратно.
4. Далее необходимо отсоединить подводящий шланг радиатора отопления, путем ослабления удерживающего хомута, сжав ушки и опустив хомут по шлангу.
5. Затем нужно снять ремешок с шестерни генератора и насоса ГУРа, ослабив крепежные болты.
6. Освободив от болтов установочную планку генератора, нужно отвести его в сторону от двигателя.
7. Далее нужно отсоединить датчики температуры ОЖ и отсоединить от кронштейна держатель жгута проводов. Перерезав ножом хомут, удерживающий шланг, следует отвести жгут в сторону, чтобы он не мешал.
8. Затем отсоединяются провода от датчика концентрации кислорода.
9. Ослабив гайку крепления натяжного ролика и сам ролик, нужно снять ремень механизма газораспределения.
10. Удерживая распределительный вал вставленной отверткой и пассатижами так, чтобы он не прокручивался, следует выкрутить крепежный болт зубчатого шкива и снять шкив с распредвала.
11. Ослабив крепежный хомут, с помощью которого патрубок радиатора крепится к крышке термостата, нужно снять шланг с крышки.
12. Далее нужно демонтировать задний защитный кожух ГРМ.
13. Теперь отсоединяем от питания проводов регулятор холостого хода, а также форсунки.
14. Затем отключаем датчик дроссельной заслонки и все соединения, связанные с ней.
15. Далее нужно отсоединить шланг вентиляционной системы картера от входного коллектора.
16. Сняв с патрубка дроссельного узла, отсоединяем подводящий шланг для воздуха от воздушного фильтра и клапанной крышки головки блока цилиндров.
17. Открутив болты крепления нужно демонтировать воздушный фильтр.

Ослабляем хомуты крепления

После окончательной сборки, следует завести двигатель и проверить его работу, а также наличие потеков в месте соединения головки и блока цилиндров. Самостоятельная замена прокладки — продолжительный и трудоемкий процесс, но дает возможность сэкономить на оплате работы мастеров автосервиса. Кроме того, можно получить неоценимый опыт ремонтных работ.

Замена прокладки гбц в chevrolet lanos своими руками: фото и видео

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку.

Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика», с. 64), шкива распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала», с. 83), задней крышки привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка масляного насоса», с. 104), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 78), а также торцовая головка «на 13», ключи «на 12», «на 14», «на 19», динамометрический ключ.

1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания», с. 120).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 67).

4. Ослабьте хомут крепления шланга подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу…

5. …и снимите шланг с патрубка впускной трубы.

6. Ослабьте натяжение ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управлеуправления и снимите ремень со шкива генератора(см. «Замена ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления», с. 63)

7. Выверните болт крепления натяжной планки генератора и отведите генератор от двигателя, повернув его на кронштейне.

8. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 77).

9. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика 1 указателя температуры охлаждающей жидкости и отсоедините держатель 2 моторного жгута от кронштейна.

10. Перекусите бокорезами (или разрежьте ножом) хомут крепления провода к шлангу, отведите моторный жгут в сторону, чтобы он не мешал работе».

Хомут одноразового использования. При сборке не забудьте заменить его новым хомутом, чтобы провод был обязательно закреплен.

11. . и разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.

12.Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра, глушителя шума впуска и воздуховода», с. 121).

13.Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика», с. 64).

14. Выверните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, как показано на фото, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и большой отверткой…

15. . а затем снимите шкив.

16. Ослабьте хомут крепления шланга радиатора к крышке термостата.

17. . и снимите его с патрубка крышки.

18. Снимите заднюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка масляного насоса», с. 104).

19. Отсоедините колодки моторного жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки…

20. …регулятора холостого хода.

22. Извлеките из паза сектора дроссельного узла наконечник троса привода дроссельной заслонки.

23. . а из прорези кронштейна резиновый демпфер троса и отведите трос в сторону.

24. Отсоедините шланги системы вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров. корпуса распределительного вала, воздухоподводящего рукава и впускной трубы (см. «Очистка системы вентиляции картера», с. 50)

25. Снимите воздухоподводящий рукав, отсоединив его от патрубка дроссельного вала (см. «Снятие и установка дроссельного вала», с. 127)

26. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

27. . и электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов.

28. Отсоедините от штуцера регулятора давления топлива шланг слива .

29. . а топливного фильтра – отводящий шланг, сжав фиксаторы запорных элементов наконечников шлангов.

Необходимость отсоединения шланга от топливного фильтра, а не от рампы вызвана тем, что для отсоединения его от рампы потребуется специальное приспособление(см. «Снятие и установка топливной рампы», с. 125), пользоваться которым целесообразно только при замене шланга.

30. Отсоедините от патрубков дроссельного узла шланги подвода и слива охлаждающей жидкости, ослабив хомуты их крепления (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 127)

31. Отсоедините от патрубков дроссельного узла шланг продувки адсорбера .

32. . а от впускной трубы – шланг к датчику абсолютного давления.

33. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

34. …и отсоедините шланг от впускной трубы.

35. Отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

36. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов и снимите провода, вынув их из гнезд катушки зажигания.

37. Ослабьте затяжку нижнего болта креплений поддерживающего кронштейна впускной трубы.

38. …выверните два верхних болта крепления поддерживающего кронштейна…

39. . и выведите из-под кронштейна держатель шлангов системы охлаждения.

40. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы», с. 116).

41. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров к блоку в последовательности, обратной той, что показана на рис. 5.4.

Рис. 5.4 Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

в три приема: выверните болты на пол оборота, выверните болты еще на пол-оборота, окончательно выверните болты.

Болты крепления головки блока цилиндров можно отворачивать только на холодном двигателе.

42. Извлеките болты и снимите корпус распределительного вала…

43. . головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и выпускным коллектором.

Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

44. . и ее прокладку.

45. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (поверхности должны быть сухими и чистыми).

46. … и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, то при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло несжимаемое.

47, Установите на блок цилиндров новую прокладку, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам.

48. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– обязательно замените прокладку головки блока новой, повторное использование ее не допускается;
– обязательно замените новыми болты крепления головки блока, так как они деформируются при затяжке и для повторного использования не пригодны.

Затягивайте болты на холодном двигателе в последовательности, показанной на рис. 5.4, в пять этапов: 1-й – затяните болты моментом 25 Нм (2,5 кгс/м2);
2-й – доверните болты на угол 60о;
3-й – дополнительно доверните болты на угол 60о, 4-й – еще дополнительно доверните болты на угол 60о;
5-й окончательно заверните болты на угол 10о;

После первого пуска собранного двигателя, прогрева его до рабочей температуры и полного остывания после остановки доверните дополнительно болты крепления головки блока цилиндров на угол 30-50″.

– замените новой прокладку приемной трубы системы выпуска отработавших газов, деформируемую при затяжке гаек крепления 49. Установите все детали и узлы в порядке, обратном снятию.

50. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика», с. 64).

51. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления», с. 47), а также компрессора кондиционера (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера», с. 48) 52. Отрегулируйте трос привода дроссельной заслонки (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки», с. 128).

ГБЦ на Дэу Ланос, как снять головку блока цилиндров

Демонтаж головки блока цилиндров (ГБЦ) Daewoo Lanos сопряжен с широким рядом технических сложностей . Чтобы добраться до ГБЦ, мастеру нужно разобрать половину силового агрегата . Качественно и безопасно снять ГБЦ сможет только специалист с большим опытом техобслуживания Дэу Ланос .

Демонтаж ГБЦ проводится для:

1. Замены прокладки ГБЦ
2. Замены ГБЦ
3. Замены блока цилиндров (БЦ)
4. Ремонта поршневой группы

Ни один капремонт двигателя Daewoo Lanos не может обойтись без съема ГБЦ .

Данную работу лучше выполнять с напарником.

Процесс демонтажа ГБЦ Дэу Ланос

• Останавливаем машину на смотровой яме и ставим авто на ручник.
• Открываем капот и снимаем с аккумулятора клеммы, вначале откидывается кламма “-“, а затем “+”.

​

• Демонтируем аккумуляторный блок, чтобы он не мешался.

​

• Вывешиваем передние колеса на домкратах и подкладываем страхующие упоры.

​

• Ждем, пока силовой агрегат полностью остынет . Это нужно для безопасного слива охлаждающей жидкости.
• Откручиваем крышку на расширительном бачке охлаждающей жидкости Daewoo Lanos.

​

• Ставим под радиатор емкость для слива отработки.
• Откручиваем краник слива на радиаторе и спускаем ОЖ.

​

• Демонтируем корпус воздушного фильтраи воздухоподводящий рукав. Для этого нужно ослабить хомуты на гофре (подвод к корпусу фильтра и подвод к дросселю), а также ослабить хомут на патрубке вентиляции картера. Дополнительно извлекаем проводную колодку датчика температуры и выкручиваем крепеж корпуса фильтра.

​

​

​

• Извлекаем трубку датчика давления. Она находится во впускном коллекторе системы управления двигателем Дэу Ланос.

​

• Вынимаем шланг вакуумного усилителя тормоза. Он сидит на штуцере впускного коллектора. Шланг зафиксирован хомутом.

​

• Извлекаем трос дроссельной заслонки из селектора управления. Для этого нужно предварительно переместить селектор в сторону открытия дросселя .

​

​

• Полностью вынимаем трос дросселя в оплетке из кронштейна.

​

• Снимаем шланг подвода топливной смеси к форсункам. Держится на хомуте.

​

• Извлекаем проводные колодки топливных форсунок.

​

• Отсоединяем проводную колодку от датчика температуры охлаждающей жидкости.

​

• Вынимаем шланг из регулятора давления топлива.

​

• Извлекаем шланг сброса топлива из топливной рампы Daewoo Lanos.

​

• Снимаем шланг подачи топлива, предварительно сжав фиксаторы.

​

• Откручиваем крепеж топливной рампы.

​

• Демонтируем топливную рампу в сборе. ​
• Снимаем клемму с системы управления двигателем.

​

• Отсоединяем проводную колодку от модуля системы зажигания.

​

• Вынимаем провода высокого напряжения из модуля системы зажигания.

​

• Демонтируем модуль системы зажигания, предварительно открутив крепеж.

​

​

• Вынимаем патрубок охлаждения двигателя.

​

• Отделяем выпускной коллектор от двигателя. За 10-15 минут до выкручивания крепежа гайки и шпильки коллектора необходимо щедро обработатьWD-40 .

​

Обратите внимание, между коллектором и двигателем Дэу Ланос есть прокладка. Изношенный уплотнитель повторно использовать не рекомендуется. То есть при сборке нужно будет использовать новую резинку .

• Снимаем верхнюю часть защитной крышки узла ГРМ.

​

• Ослабляем крепление генератора.

​

• Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

​

• Совмещаем метку на шкиве ГРМ с меткой на корпусе. Для этого прокручиваем зубчатое колесо при помощи ключа по часовой стрелке.

​

• Ослабляем крепеж на шкиве ГРМ. Для этого нужно застопорить зубчатое колесо ударной отверткой или монтировкой через технологическое отверстие и ослабляем центральный болт. Полностью выкручивать болт пока не нужно .

​

• Демонтируем шкив рулевого гидроусиления. Держится на 3 болтах.

​

• Снимаем ремень привода ГРМ, предварительно ослабив его натяг. ​
• Демонтируем шкив ГРМ.

​

• За шкивом есть крышка, которая зафиксирована 4 болтами. Откручиваем крепеж.

​

• Снимаем патрубок системы охлаждения. Держится хомутом.

​

• Откручиваем болты ГБЦ. Болты головки блока цилиндров следует откручивать по специальной схеме .

​

​

​

• Извлекаем нажимные рычаги и опорные сухари клапанов.

​​

​​

​

• Теперь можно снять головку блока цилиндров.

Стоит обратить внимание, открутив болты ГБЦ, можно считать, что прокладка ГБЦ утратила свою целостность и требует замены, даже если с виду уплотнитель нормальный .

Что было использовано при демонтаже ГБЦ Дэу Ланос?

1. Набор ключей
2. Набор отверток
3. Плоскогубцы
4. Домкрат и страхующие упоры
5. Емкость для слива отработки ОЖ

Дополнительная информация

Работа по демонтажу ГБЦ Daewoo Lanos является объемной, основательной и достаточно сложной. Новичкам лучше за эту работу не браться. По крайней мере самостоятельно, если рядом нет более опытного мастера, который подскажет и покажет порядок демонтажа, в случае чего.