Датчик температуры воздуха на впуске и другие на toyota (corolla, 5a-fe и 3s-fe): описание и замена

Особенности датчика температуры воздуха на впуске и других контроллеров Тойота

Датчик температуры воздуха на впуске Тойота совместно с другими контроллерами используется для обеспечения нормальной работы силового агрегата. Если в работе одного из регуляторов случается неисправность, это может повлиять на функционирование двигателя в целом. Перечень основных датчиков автомобилей Тойота, а также рекомендации по их замене приведены в этой статье.

Характеристика и особенности замены контроллеров

Рассмотрим подробно месторасположение, диагностику и процедуру замены датчиков ниже.

Температуры воздуха на впуске

Данный контроллер располагается на впускном патрубке. Процедура диагностики устройства заключается в измерении сопротивления и сверке этих значений с номинальными, установленными производителем. Эти показания можно найти в сервисной книжке.

Коленвала

ДПКВ устанавливается в передней части БЦ. Если устройство по каким-то причинам выходит из строя, работа мотора будет невозможной, при этом на приборной панели должен появиться соответствующий индикатор.

Для диагностики и замены ДПКВ выполните следующие действия:

Отключите аккумулятор и демонтируйте брызговики мотора.
Далее, вам нужно будет отключить штекер питания ДПКВ.
При помощи соответствующих гаечных ключей (их размеры могут быть разными в зависимости от авто) открутите винт, фиксирующий устройство, после чего демонтируйте его.
Чтобы произвести диагностику девайса, нужно замерить параметр сопротивления между выходами на его штекере. Для диагностики используется омметр. При температуре воздуха около 10-50 градусов тепла уровень сопротивления должен составлять около 985-1600 Ом.
Если значения отличаются, то это говорит о необходимости замены ДПКВ. Установите вместо вышедшего из строя регулятора новый девайс, процесс дальнейшей сборки осуществляется в обратной последовательности.

Новый тойотовсий ДПКВ

Холостого хода

Датчик холостого хода в автомобилях Тойота Королла 5A, FE и моделях с другими модификациями двигателей используется для стабилизации холостых оборотов. Этот контроллер позволяет обеспечить подачу необходимого объема воздуха, что позволяет стабилизировать работу холостого хода.

Чтобы проверить датчик холостого хода, выполните следующие действия:

Когда водитель отключает зажигание, РХХ должен издать характерный щелчок.
Отключите разъем регулятора, после чего с помощью перемычки подайте напряжение на контакты В1 и В2. Затем необходимо соединить с массой контакты S1 и S2, а потом — S3 и S4. В этот момент плунжер РХХ должен выдвинуться. В том случае, если регулятор не включается, это говорит о его неисправности.

Чтобы заменить датчик холостого хода, выполните следующие действия:

В том случае, если доступ к болтам, которые фиксируют регулятор, затруднен, необходимо будет снимать корпус заслонки.
Выкрутите болты, фиксирующие устройство к корпусу самой заслонки, после чего демонтируйте РХХ.
Устанавливая новое устройство, не забудьте поставить новый уплотнитель (автор видео — Александр Дмитриев).

Детонации

Датчик детонации монтируется на специальном винте, вкрученном в стенку блока цилиндров мотора, сверху. Если устройство ломается, ошибка об этом записывается в память блока управления, в результате чего бортовой компьютер активирует обходную программу управления мотором.

Чтобы проверить и заменить датчик детонации, вам потребуется сделать следующее:

Сначала производится демонтаж декоративной накладки мотора.
Далее, необходимо отключить отрицательный кабель от АКБ.
Демонтируйте впускную магистраль мотора. На этом этапе могут возникнуть проблемы, особенно, если вы никогда не сталкивались с подобной задачей.
Далее, вам нужно будет сжать крепление и отключить от регулятора штекер с подведенными проводами.
Теперь можно выкрутить винт, который фиксирует датчик детонации, и демонтировать устройство.
Чтобы произвести его диагностику, необходимо будет произвести замер параметра сопротивления между его выходами. В среднем при температуре около 20 градусов тепла сопротивление должно быть примерно 120-180 кОм. Если значения отличаются, то устройство подлежит замене, эта процедура осуществляется в обратной последовательности.

Давления масла

Это устройство предназначено для выявления низкого или высокого давления моторной жидкости в двигателе. Как правило, пониженное давление свидетельствует о недостатке расходного материала в моторе. Поэтому при появлении соответствующего индикатора на панели приборов следует проверить уровень моторной жидкости, а если он в норме — то заменить датчик давления масла. Устройство расположено в стенке крышки цепи привода ГРМ.

Как его поменять:

Чтобы не допустить замыкания в электроцепи, отключите аккумулятор.
Затем найдите сам ДДМ, после чего отключите от него подключенный разъем с проводом.
С помощью гаечного ключа на 24 вам нужно будет открутить контроллер из блока цилиндров.
После демонтажа ДДМ установите на его место новый контроллер, процедура установки осуществляется в обратной последовательности (автор видео — канал Avto Man).

Давления в шинах

Контроллер давления в шинах используется для предупреждения водителя о возможном спускании колес. На приборной панели есть соответствующий индикатор, который загорается в том случае, если давление в колесах не соответствует номинальному значению. Прежде чем заменить контроллер, необходимо убедиться в том, что проблема кроется именно в нем. Для этого измерьте давление в шинах и если оно соответствует нормальному значению, то можно приступать к замене.

Датчиком оснащается каждое колесо:

Для начала нужно ослабить болты, которые крепят колесо, при этом полностью откручивать их не нужно.
Затем поставьте на домкрат соответствующую часть авто (если меняется передний контроллер, то поддомкрачивается передок, если задний — то задняя часть).
Полностью открутите болты, которые крепят колесо, затем немного потяните его на себя.
Снимите колесо и демонтируйте с него резину. Если вы никогда ранее не сталкивались с такой необходимостью, то разумеется, лучше обратиться за помощью на шиномонтаж. После демонтажа резины вы сможете увидеть датчик давления с ниппелем, через который накачивается колесо. Демонтируйте устройство и поменяйте его на новое, при этом выполняя все действия в обратной последовательности.

Фотогалерея «Другие датчики Тойоты»

Видео «Пример диагностики и замены контроллера давления в шинах»

На примере автомобиля Ситроен предлагаем ознакомиться с процессом проверки работоспособности и замены вышеуказанного контроллера (автор ролика — Рамиль Шарипов).

Датчик температуры воздуха на впуске и другие на Toyota (Corolla, 5A-FE и 3S-FE): описание и замена

Чтобы проверить и заменить датчик детонации, вам потребуется сделать следующее:

как проверить датчик температуры воздуха. ДТВВ. проверка датчика

Отключите разъем регулятора, после чего с помощью перемычки подайте напряжение на контакты В1 и В2. Если значения отличаются, то это говорит о необходимости замены ДПКВ.

рассмотрим подробнее принцип работы датчика температуры на впуске и Его основная задача заключается в контроле…

Затяните датчик предписанным моментом.

Процедура диагностики устройства заключается в измерении сопротивления и сверке этих значений с номинальными, установленными производителем. Затем поставьте на домкрат соответствующую часть авто если меняется передний контроллер, то поддомкрачивается передок, если задний — то задняя часть.

Датчик установлен на коробке воздушного фильтра или за ней.

Однако его исполнение может быть разным. В одних случаях он имеет собственный корпус. В других он является частью датчика ДМРВ.

Внешний вид и расположение ДТВВ Условия возникновения ошибки P Чтобы понять условия возникновения ошибки, рассмотрим подробнее принцип работы датчика температуры на впуске и выполняемые им функции.

Его основная задача заключается в контроле температуры впускного воздуха. Работа датчика основана на встроенном в его корпус термисторе, который меняет свое электрическое сопротивление в зависимости от температуры воздуха на впуске.

Если упомянутая температура понижается, то сопротивление увеличивается. Когда же становится выше — значение сопротивления падает.

Полученные вследствие этого электрические сигналы подаются на ECM, то есть, электронный модуль управления. На основе этих данных электроника принимает решение об увеличении или уменьшении объема впрыска топлива при холодной или теплой температуре окружающего автомобиль воздуха.

Поведение автомобиля при появлении ошибки

Поведение автомобиля при появлении ошибки Ошибка Р никак не влияет на поведение автомобиля в теплое время года. Следовательно, двигатель работает в штатном режиме, а в холодное время года нужно будет дольше времени, чтобы прогреть его. Об ошибке вам просигнализирует соответствующий индикатор на приборной доске автомобиля. При этом для выявления точного кода необходимо воспользоваться специальным диагностическим прибором.

Если величина сопротивления не соответствует вышеуказанной спецификации , ТНВД необходимо заменить, как описано в главе 4Б. Учтите, что при замене ТНВД необходимо одновременно заменить и впускной топливопровод. Датчик температуры воздуха на впуске — проверка, снятие и установка 1.

Датчик температуры воздуха на впуске расположен в подводящем патрубке впускного коллектора с левой стороны. Датчик этот представляет собой термистор резистор, величина сопротивления которого изменяется в соответствии с изменением температуры.

Датчик температуры топлива — проверка и замена. Датчик температуры воздуха на впуске

Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините разъем проводки от датчика температуры воздуха на впуске. Замерьте омметром сопротивление между выводами датчика.

Подсоедините разъем проводки к датчику, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

Отсоедините датчик и снова измерьте сопротивление. Если результаты проверки выявили несоответствие величин сопротивления датчика вышеуказанным, датчик подлежит замене. Чтобы проверить датчик холостого хода, выполните следующие действия: Когда водитель отключает зажигание, РХХ должен издать характерный щелчок. Отключите разъем регулятора, после чего с помощью перемычки подайте напряжение на контакты В1 и В2. Затем необходимо соединить с массой контакты S1 и S2, а потом — S3 и S4.

В этот момент плунжер РХХ должен выдвинуться. В том случае, если регулятор не включается, это говорит о его неисправности. Чтобы заменить датчик холостого хода, выполните следующие действия: В том случае, если доступ к болтам, которые фиксируют регулятор, затруднен, необходимо будет снимать корпус заслонки. Выкрутите болты, фиксирующие устройство к корпусу самой заслонки, после чего демонтируйте РХХ.

Устанавливая новое устройство, не забудьте поставить новый уплотнитель автор видео — Александр Дмитриев.

Датчик температуры всасываемого воздуха Ауди А6 С5 (проверка, чистка ДТВВ)

Детонации Датчик детонации монтируется на специальном винте, вкрученном в стенку блока цилиндров мотора, сверху. Если устройство ломается, ошибка об этом записывается в память блока управления, в результате чего бортовой компьютер активирует обходную программу управления мотором.

Чтобы проверить и заменить датчик детонации, вам потребуется сделать следующее: Сначала производится демонтаж декоративной накладки мотора.

Далее, необходимо отключить отрицательный кабель от АКБ. Демонтируйте впускную магистраль мотора. На этом этапе могут возникнуть проблемы, особенно, если вы никогда не сталкивались с подобной задачей.

Далее, вам нужно будет сжать крепление и отключить от регулятора штекер с подведенными проводами. Теперь можно выкрутить винт, который фиксирует датчик детонации, и демонтировать устройство.

Toyota Crown › Logbook › Диагностика датчика температуры всасываемого воздуха

Решил в плотную заняться прожерливостью моего крана. СНЯЛ ДАТЧИК и оставил на морозе на 10 минут. При — 5 датчик показал 6,4 кОМ.(важно при изменение сопротивления не троготь носик датчика руками, а то вы можете его согреть рукой и показания будут не верны)
Занес в тепло, немного выждал и окунул его в воду, темпер воды в бассейне ровно 28,сопротивление 1,85кОм
Теперь оставил его просто в помещение, где темпер ровно 30. Замерил и получил 1,78 кОм.
Замеры сравнивал по 2 таблицам и пришел к выводу что датчик исправен. Если и есть отклонения, то не больше 0.2кОм, а это не кретично.
Теперь вопрос к знающим. Завел машину без датчика, изменений ни каких, проверил напругу на клемме 5 вольт ровно, прокатился без датчика и все по прежнему остовалось без изменений. Скажите на что может повлиять езда без датчика дтвв если и так жер бензы колосальный. По трассе 20 на 100, про город я вообще молчу… Подскажите куда копать дальше?

Mileage: 320000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 25

Японцы раньше не выпендривались с датчиками если подумать логично у тебя стоит не один датчик температуры этот работает в паре с дтож (датчик температуры охлаждающей жижи) они за счёт своего сопротивления показывают мозгу как холодно и на каких оборотах греться двигателю!
Это что касается датчика!
Теперь если увеличился жор у движка то это сто процентов наеб…ась лямбда копать тебе туда, если юзт то в двойне копать смотри верхнии вероятно прогорели, имей в веду что старые лямбды работают не как новые, на них приходит маленькое питание и за счёт изменения вольтажа мозги понимают сколько лить в горшки!

вот этот датчик (THA), судя по умным книжкам является “дополняющим” (но не основным), исходя из мануалов, сказывается он на расходе преимущественно при трассовой езде.
по факту — если неисправен или отключен THW (ДТОЖ), движок все равно будет тупить на холодной машине, так что его показания — до пзды!

Тупняка нет, ни на холодную, не на прогретый… Как буду менять термостат то и за одно сниму ДОЖ И ПРОТЕСТЮ. Еще в планах лямбду заменить.

аккуратнее там с фишкой, если что 😉 да и с датчиком тоже, т.к. нужна будет длинная головка на 19 и удлинитель.

к вопросу о тупняке я описал ситуацию, если показания с ДТОЖ отсутствуют или присутсвует КЗ внури обмотки (что одно и тоже), движок при таком раскладе будет считать, что двигатель полностью прогрет… со всеми вытекающими! однако, в теории, он может врать от отложений и прочего (что, как мне кажется редкое явление), тогда поможет только замена.

Спасибо о предупреждение, я его еле нашел(датчик ОЖ кроеться в аккурат пот первой трубой впускного паука) а вот рядом еще 2 датчика одноконтактные… Интересно что за датчики? На фото еле видно

вот смотри, тот что правее (у тебя) — одноконтактный — на приборку, показание температуры ОЖ (шкала).
двуконтактный, соответственно, ДТОЖ.

Нспасибо, я так понимаю они вечные

что-то типа того!
я свой поменял ради двух вещей: успокоения и отвалившейся ножки, на которой контакты (фишка) держались на честном слове. не смотря на накипь на самом датчике, все показания в пределах допусков (и да, он был оригинальным).

Что по топливной системе:
В первую очередь отключи лямбду на коллекторе, на расход влияет лишь она, ездий без неё, расход или не изменится или уменьшится (других последствий не будет) Вторая сигнализирует лишь о плохом состоянии катализатора, на расход не влияет. Снимай впуск и чисти его, дерни топливную рейку и почисти форсунки, попутно поменяй прокладки на них (на расход не влияют, но одноразовые). Попутно с дросселя сними клапан холостого хода, и там тоже все облей карбклинером (что бы по 100 раз не разбирать). Но это все профилактика, обойдется она тебе в +-3000р и день времени, если делать самому не спеша. И обязательно проверь все вакуумные трубки на подсос.
Что по зажиганию:
В первую очередь новые свечи, если не менял, желательно платина или иридий. Осмотри состояние бегунка и крышки трамблера, если съедены сильно, то меняй оба (Ну если на крышке выработка не сильная, то можно и почистить). Проверь сопротивление высоковольтных проводов и их целостность в местах контакта.
Все остальное:
Масло в редукторе поменяй, мб там уже гуталин, в двигатель желательно 5w30 налей. Если температуры в районе -30, то и вовсе 0w30.

Но это все профилактика которую делать по любому, деньги на ветер не выбросишь при любом раскладе. Но в твоем случае, если расход стремится к 30л/100, проверь датчик температуры ОЖ, слышал что он может чуть ли не в полтора раза расход увеличить. И желательно работу МАПа тоже проверить.

Лично по себе скажу. У меня на трассе расход зимой 10 литров, езжу не выше 3к оборотов на 4 передаче (120км/ч) В городе расход до 20 литров. Езжу с отключенным овердрайвом на 3 передачах, на разгоне кручу каждую до 3-4к. В основном езжу на 3 передаче при 2500-3000 оборотов, средняя скорость 60-80 км/ч (тошнить меньше не могу). Машина ночует на улице в день минимум 3 холодных пуска при температуре -20-30 градусов. Средняя длина поездок около 8км, пробок нет, светофоры в среднем каждые 300м. В день проезжаю около 70км. Сейчас так и вовсе решил попробовать на 92 покатать, и температуры поднялись до -20, расход упал до 17л/100, динамика малость потупела (но сейчас расход важнее).

И да, замечание по впуску. Я у себя убрал на зиму воздухозаборник и закрыл радиатор на 70%, одеяло выложил таким образом, что бы больше теплого воздуха попадало во впуск. Не много, но это дает уменьшение расхода, как раз таки по тому, что датчик температуры воздуха на впуске видит более теплый воздух. (Думаю попробовать вообще отделить его от впуска и перенести ближе к выпускному коллектору, что бы он беднил смесь)

Спасибо за инфу, очень ценный совет.
Свечи новые иридивые, резбирал аесь впуск и попутно сдернул рейку, чистил форсунки. РАСКОКСОВАЛ поршня, поменял масло в двигателе на 10w40, и в редукторе. И ВОТ ПОСЛЕ ВСЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТАЛА ЖРАТЬ

Катализатор вырезан и на расход ни как не влияло, пока во впуск не залез

Ищи подсосы, я в свое время пропустил вакуумный шланг клапана Acis и адсорбера. Раскоксовка может убить компрессию, если она изначально была засчет нагара, может добить лямбду. Если у тебя не +40, то с маслом ты ошибся (оправдано если компрессии нет, но не знаю как ты зимой вообще заводишься). Ну и убери шланг обратки с рейки, подставь емкость, заведи, и проверь производительность бензонасоса за 2 минуты. Далее рассчитай сколько за час, если меньше 40 литров, то пожалуй меняй (но это врятли причина). А так все же смотри датчики, лямбду, мап, температуры ОЖ.

Вот только завел, стояла всю ночь на морозе — 12.

Да это не мороз даже ) Но все-равно пощадил бы машину хоть бы 5в30 налил бы )

Оно же очень жидкое, а пробег космический. 324000.для такого пробега полусинтетика 10w40 в самый раз

Вопрос по датчику ОЖ, ты не вкурсе он 2х контактный или одноконтактный

Не, я до него пока не добирался. У меня со смесью проблем нет, да кстати забыл. Проверь УОЗ. У меня на прошлой машине был SR20DE, там изначально он был в поздний завален, на свои 2 литра 150 сил она жрала 25 литров зимой. Сдвинул трамблер на пораньше и расход до 15 упал + динамика улучшилась. Поэксперриментируй с углом в общем, а лучше по стробоскопу выставь.

Вопрос по датчику ОЖ, ты не вкурсе он 2х контактный или одноконтактный

на мозги 2х контактный

расход может быть по многим причинам.но надо начинать с малого свечи, ламбды(их можно просто отключить и понаблюдать за расходом)подсос воздуха на наших машинах сильно влияет на расход, МАП и датчик температуры .20 по трассе это сильно много у меня по городу зимой 20-22 летом 15-17 трасса от 11

Датчики Toyota Corolla 120

Каждый современный автомобиль представляет собой сложное техническое устройство с большим количеством электромеханических узлов.

Пусть автомобиль Toyota Corolla E-120 хоть и великовозрастный (по нынешним меркам), но это не отнимает у него всех тех сложных технических деталей, которые, в свою очередь, требуют тщательного внимания и обслуживания.

Увы, но далеко не каждый автовладелец уделяет своей машине должное внимание, частенько забывая о регулярном ТО. Только вот при подобном обращении с автомобилем, первые проблемы не заставят себя долго ждать, скромно известив об этом водителя злополучной лампочкой Check Engine.

И надо признать, что такое положение дел само по себе не так уж и плохо для водителя, ведь с загоревшейся лампочкой можно спокойно доехать до сервиса. Впрочем, куда плачевнее обстоят дела, когда важные узлы и агрегаты ломаются внезапно, оставляя водителя «в поле» наедине с машиной.

Необходимый минимум

Для корректной и эффективной работы узлов и агрегатов современного автомобиля как раз и применяются датчики. Также благодаря датчикам можно оценить состояние автомобиля и узнать о потенциальных проблемах тех или иных деталей. Каких именно? Как это всё устроено и где находится вся эта кипа датчиков? Именно об этом мы и расскажем.

Так как автомобиль Toyota Corolla E120 оснащается моторами только с инжекторной системой питания, то уже на данном этапе можно выделить тот самый минимум датчиков, без которых двигатель автомобиля и все его основные узлы и агрегаты не смогут адекватно работать. К таковым датчикам, имеющим непосредственное отношение к мотору автомобиля Toyota Corolla 120 относятся следующие датчики и компоненты:

ДПКВ — датчик положения коленчатого вала автомобиля, данный датчик фиксирует положение коленчатого вала и количество его оборотов, в зависимости от результатов работы датчика, блоком управления подаются сигналы на управление системой зажигания;
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки автомобиля, за счёт него блок управления формирует и корректирует показатели зажигания и топливовоздушной смеси в определенный момент времени (нажатия педали на газ);
ДМРВ — датчик массового расхода воздуха, он снимает показатели объёма воздуха, поступаемого во впускной коллектор, на основне ДМРВ система управления воздействует на работу топливных форсунок, время и частоту впрыска топлива в определенный момент времени;
ДПРВ — датчик положения распределительного вала (он же датчик фаз) автомобиля, благодаря этому датчику система управления «знает» о нахождении поршня 1-ого цилиндра в положении ВМТ (верхней мертвой точки) на такте сжатия топливовоздушной смеси;
ДТОЖ — он же датчик температуры охлаждающей жидкости, с помощью этого датчика ЭБУ (блок управления) воздействует на угол опережения зажигания, работу электрического вентилятора и длительность впрыска топлива;
ДД — датчик детонации двигателя машины, он жестко зафиксирован на двигателе, благодаря этому устройству, блок управления получает информацию о возможной детонации двигателя и превращает детонационные колебания в определенный сигнал, за счёт которого производится подстройка угла опережения зажигания и избавление от детонации.

К прочим немаловажным датчикам систем и агрегатов в Toyota Corolla 120 относятся следующие:

датчик скорости, с помощью этого датчика блок управления получает информацию о скорости машины и воздействует на остальные системы управления путем подстройки определенных параметров систем зажигания и впрыска;
датчик кислорода (он же лямбда-зонд), в современных автомобилях таких датчиков, как правило, два, с помощью данных датчиков блок управления выполняет подстройку работы топливной системы, воздействуя на время и количество впрыска топлива;
датчик давления масла — отвечает за показания давления масла на определенных оборотах двигателя, является одним из важных индикаторов состояния мотора;
датчики систем ABS, эти датчики расположены на ступицах автомобиля и отвечают за эффективное торможение в случае, если начинается скольжение колес при нажатии на педаль тормоза;
датчик руля, т. к. в Corolla 120 применяется электроусилитель руля, то он оснащен сложной системой, включающей в себя и датчик положения руля.

Расположение датчиков

Прежде чем мы начнем рассказывать и показывать о местах установки вышеперечисленных датчиков, необходимо сделать определенные ремарки, дабы прояснить некоторые непонятные многим пользователям моменты.
Итак, во-первых, вышеперечисленная статья не является пошаговым руководством к действию или самостоятельному ремонту. Изложенная статья является обзорной, и её главная задача показать на примерах и фотографиях расположение важных датчиков, а также рассказать о том, за какие параметры отвечает тот или иной элемент.

Во-вторых, данная статья ориентирована в первую очередь на владельцев автомобилей Toyota Corolla 120 самых распространенных версий в РФ и СНГ. Ни для кого не секрет, что 120-я Королла имеет несколько рестайлинговых версий, а про комплектации уж и говорить не стоит. Поэтому стоит сказать, что руководство основано на версиях автомобилей с передним приводом, механической или классической автоматической КПП и двигателями с маркировкой (ZZ), т. е. 1ZZ-FE/3ZZ-FE/2ZZ-GE, т. к. основная «схемотехника» и расположение интересующих нас датчиков примерно одинаково.

Перейдем непосредственно к схеме расположения компонентов, на изображении ниже можно лицезреть основные элементы:

электронный блок управления (5);
катушки зажигания (3);
топливная форсунка (2);
бензонасос (6);
реле электровентилятора (10);
ДТОЖ (4);
ДПКВ (12);
ДМРВ и ДПДЗ (8);
ДД — датчик детонации (11);
ДПРВ — датчик фаз (9);
лямда-зонд (7);
клапан системы VVT-i (1).

ДПКВ расположен на передней крышке блока цилиндров, в корпусе сделан специальный отлив под данный датчик.

ДМРВ, ДПДЗ — две важных составляющих, одной системы — впуска. Первый находится, в посадочном месте в патрубке идущем от воздушного фильтра к дроссельной заслонке.

ДПДЗ (а также холостого хода) расположены непосредственно в корпусе дроссельной заслонки.

ДПРВ (датчик фаз) установлен в верхней части ГБЦ (головке блока цилиндров)

Датчик детонации (ДД) находится на блоке цилиндров, сам датчик жестко закреплен к плоскости блока с помощью болта.

Датчик скорости находится за передним колесом, для его извлечения потребуется снятие колеса и подкрылка. Процесс замены датчика с другой стороны абсолютно такой же.

Кислородные датчики, всего их два — передний находится непосредственно на трубе за выпускным коллектором, а второй задний датчик на трубе в районе ног переднего пассажира.

Датчик давления масла расположен рядом со шкивом, в специальном приливе на блоке цилиндров.

Датчики системы ABS находятся за колесными ступицами. Для доступа к ним потребуется снятие колеса, тормозного суппорта, тормозного диска и самой ступицы. После чего можно будет извлекать датчик.

Датчик руля находится на рулевой колонке, с внутренней стороны, однако для его извлечения потребуется разобрать большую часть рулевой колонки, вплоть до рулевого карданчика идущего в моторный отсек.

Заключение

Безусловно, мы перечислили лишь часть датчиков в автомобиле Тойота Королла 120, а для полноты картины есть сервисный мануал с точным описанием и кодом каждого узла. Наша задача доходчиво объяснить, а главное — показать.

В каждом современном автомобиле каждый датчик выполняет свою строго отведенную роль, будь то базовый датчик для работы двигателя или продвинутые датчики системы курсовой устойчивости. Весь этот набор датчиков несколько снижает надежность автомобиля и увеличивает стоимость ремонта, однако он значительно улучшает комфорт при работе двигателя и позволяет экономить топливо. Никакого гула и трещания как это было на архаичном карбюраторе, только тишина и комфорт. Правда за это удовольствие приходится платить, зачастую не так уж и дешёво, ведь многие оригинальные датчики стоят несколько тысяч рублей. Не стоит экономить на датчиках, т. к подобная экономия, как правило, очень плохо заканчивается, чаще всего в автосервисе.

Проверка и замена датчиков системы управления двигателем Toyota Corolla

Рисунок 1

Датчик положения коленчатого вала установлен в передней части блока цилиндров двигателя.

При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнализатор в комбинации приборов. В этом случае проверьте датчик и задающий диск на отсутствие зубьев, биение или другие повреждения.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия брызговиков двигателя, а также ключ «на 10», тестер.

Рисунок 2

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Рисунок 3

2. Снимите правые нижний и боковой брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

Рисунок 4

3. Отсоедините колодку жгута проводов датчика положения коленчатого вала.

Рисунок 5

4. Выверните болт крепления…

Рисунок 6

5. . иснимите датчик положения коленчатого вала.

Рисунок 7

6. Для проверки исправности датчика положения коленчатого вала измерьте сопротивление между контактами его колодки. При температуре от +10 до +50 °С сопротивление должно быть 985-1600 Ом.

7. Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию.

Рисунок 8

Датчики фазы установлены в левой верхней части головки блока цилиндров. При неисправности в цепи датчика контроллер заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).

Вам потребуется ключ «на 10».

Показана замена датчика фазы на впускном валу газораспределительного механизма. Датчик фазы на выпускном валу заменяют аналогично.

Рисунок 9

1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).

Рисунок 10

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Рисунок 11

3. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика фазы…

Рисунок 12

4. …выверните болт крепления…

Рисунок 13

5. . и извлеките датчик из отверстия в головке блока цилиндров.

6. Для проверки исправности датчика измерьте сопротивление между его контактами. При температуре от +10 до +50 °С сопротивление должно быть 835-1400 Ом.

7. Установите датчик фазы в порядке, обратном снятию.

Рисунок 14

Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в резьбовое отверстие головки блока цилиндров. В случае отказа датчика контроллер заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (рассчитывает приблизительное значение температуры охлаждающей жидкости по времени работы двигателя и массовому расходу воздуха).

Вам потребуются: ключ «на 19», тестер, термометр.

Рисунок 15

1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).

Рисунок 16

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Рисунок 17

3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

При замене датчика охлаждающую жидкость можно не сливать: после снятия датчика заглушите отверстие пальцем или пробкой – потеря охлаждающей жидкости будет минимальной.

Таблица 1. Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости

Температура, °С	Сопротивление датчика, кОм
-20	11,0-25,0
0	5,0-10,0
+20	2,4-4,0
+40	1,0-1,9
+60	0,5-0,9
+80	0,25-0,6

Рисунок 18

4. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости, сжав фиксатор.

Рисунок 19

5. Выверните датчик из отверстия в головке блока цилиндров.

6. Опустите датчик в горячую воду и проверьте тестером изменение сопротивления между выводами датчика по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Значения сопротивления исправного датчика приведены вТаблице 1.

7. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.

8. Вверните датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его моментом 20 Н?м. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.

9. Залейте охлаждающую жидкость.

Рисунок 20

Комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха установлен в воздушном рукаве между воздушным фильтром и дроссельным узлом. При неисправности датчика контроллер заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (рассчитывает приблизительный массовый расход воздуха по частоте вращения коленчатого вала и положению дроссельной заслонки).

Проверку датчика массового расхода и температуры поступающего воздуха необходимо выполнять на сервисной станции с помощью сканера, подключенного к диагностическому разъему

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

Рисунок 21

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Рисунок 22

2. Сожмите фиксатор…

Рисунок 23

3. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

Рисунок 24

4. Выверните два винта крепления и снимите датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха.

Рисунок 25

5. Осмотрите платиновый элемент датчика массового расхода воздуха (на фото показан стрелкой) и убедитесь в отсутствии его обрыва и наличия посторонних частиц на нем. При обнаружении обрыва платинового элемента замените датчик.

Таблица 2. Данные для проверки датчика массового расхода и температуры поступающего воздуха

Температура, °С	Сопротивление датчика, кОм
-20	13,6-18,4
+20	2,21-2,69
+60	0,49-0,67

Рисунок 26

6. Проверьте тестером изменение сопротивления между выводами А и Б датчика по мере изменения температуры. Значения сопротивления исправного датчика приведены вТаблице 2.

7. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.

8. Установите комбинированный датчик в порядке, обратном снятию.

Рисунок 27

Датчик положения дроссельной заслонки, действие которого основано на эффекте Холла, соединен с осью дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому контроллер определяет степень открытия дроссельной заслонки. Датчик встроен в крышку дроссельного узла, поэтому при выходе датчика из строя замените дроссельный узел в сборе (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

Датчики концентрации кислорода установлены на катколлекторе и приемной трубе системы выпуска отработавших газов.

Рисунок 28

Датчик на выпускном коллекторе управляющий…

Рисунок 29

. датчик на выпускной трубе диагностический.

Оба датчика имеют сходную конструкцию, но различаются характеристиками. Если хотя бы один из датчиков концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива увеличится.

Вам потребуются: ключ «на 22», тестер.

Для замены управляющего датчика концентрации кислорода выполните следующие операции.

Рисунок 30

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Рисунок 31

2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).

Рисунок 32

3. Сжав фиксаторы, разъедините колодку жгута проводов датчика…

Рисунок 33

4. . после чего выверните управляющий датчик из отверстия катколлектора.

5. Для проверки исправности управляющего датчика концентрации кислорода измерьте сопротивление между контактами «1» и «2» его колодки. При температуре +20 °С сопротивление должно быть 1,8—3,4 Ом.

6. Установите управляющий датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

Для замены диагностического датчика концентрации кислорода выполните следующие операции.

Рисунок 34

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» акумуляторной батареи.

Рисунок 35

2. Извлеките держатель жгута проводов из основания кузова.

Рисунок 36

3. Сожмите фиксаторы и разъедините колодку жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода…

Рисунок 37

4. . после чего выверните датчик из отверстия приемной трубы.

5. Для проверки исправности диагностического датчика концентрации кислорода измерьте сопротивление между контактами «1» и «2» его колодки. При температуре +20 °С сопротивление должно быть 11-16 Ом.

6. Установите диагностический датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

Рисунок 38

Датчик детонации установлен на болту, ввернутом в стенку блока цилиндров в его верхней части. При отказе датчика контроллер заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (с уменьшенным углом опережения зажигания для исключения детонации).

Вам потребуются: все инструменты для снятия впускной трубы двигателя.

Рисунок 39

1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).

Рисунок 40

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Рисунок 41

3. Снимите впускную трубу двигателя (см «Замена уплотнения впускной трубы»).

Рисунок 42

4. Сожмите фиксатор…

Рисунок 43

5. . и отсоедините от датчика детонации колодку жгута проводов.

Рисунок 44

6. Выверните болт и снимите датчик детонации со шпильки.

Рисунок 45

7. Для проверки исправности датчика детонации измерьте сопротивление между его контактами. При температуре +20 °С сопротивление должно быть 120-180 кОм.

8. Установите датчик детонации в порядке, обратном снятию.

Рисунок 46

Гидравлические клапаны изменения фаз установлены на правой верхней части крышки головки блока цилиндров. Клапаны регулируют давление масла, подаваемого в исполнительные механизмы изменения фаз, установленные на передних концах распределительных валов.

Вам потребуется ключ «на 10».

Показана замена гидравлического клапана изменения фаз на впускном распределительном валу. Гидравлический клапан изменения фаз на выпускном распределительном валу заменяют аналогично.

Рисунок 47

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Рисунок 48

2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).

Рисунок 49

3. Нажмите на фиксатор…

Рисунок 50

4. . и отсоедините колодку жгута проводов системы управления двигателем от гидравлического клапана изменения фаз.

5. Выверните болт крепления гидравлического клапана изменения фаз….

Рисунок 51

6. . и выньте клапан из головки блока цилиндров.

Рисунок 52

Обратите внимание на маркировку гидравлического клапана изменения фаз, чтобы приобрести аналогичный новый клапан.

При снятии гидравлического клапана изменения фаз обязательно замените уплотнительные кольца.

7. Для проверки исправности датчика детонации измерьте сопротивление между его контактами. При температуре +20 °С сопротивление должно быть 6,9-7,9 Ом.

8. Установите гидравлический клапан изменения фаз в порядке, обратном снятию.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Вход
Регистрация
Ссылки

Текущее время: Чт янв 23, 2022 5:44 pm

ВСЕ про Большой расход на 4афе пишем СЮДА

Перейти на страницу:

Автор
Сообщение

ВСЕ про Большой расход на 4афе пишем СЮДА

Сообщение Dimk » Сб май 05, 2012 2:19 pm

Re: Большой расход!

Сообщение _Bes_ » Сб май 05, 2012 3:23 pm

Re: Большой расход!

Сообщение AWUS » Сб май 05, 2012 5:29 pm

Re: Большой расход!

Сообщение Emir » Сб май 05, 2012 6:32 pm

Re: Большой расход!

Сообщение Dimk » Сб май 05, 2012 6:48 pm

Такое чувство будто без разницы лето или зима расход почти одинаков, манера езды разницы не какой не дает. Температура рабочая 90С стрелка стоит как вкопанная по середине. ХХ – 800, когда включаешь скорость D падает до 650. Коробка автомат, привод не отключается.
Колеса 175/70R14, машину грею минуты 2.

Где копать проблему?

Re: Большой расход!

Сообщение _Bes_ » Сб май 05, 2012 7:09 pm

Dimk писал(а): Такое чувство будто без разницы лето или зима расход почти одинаков, манера езды разницы не какой не дает. Температура рабочая 90С стрелка стоит как вкопанная по середине. ХХ – 800, когда включаешь скорость D падает до 650. Коробка автомат, привод не отключается.
Колеса 175/70R14, машину грею минуты 2.

Где копать проблему?