Поэтапная замена цепи или ремня грм на автомобиле scoda octavia своими силами

Слив охладительной жидкости
Теперь нам необходимо сориентироваться в подкапотном пространстве. Найти где расположены бачки ГУР и расширительный. Их нужно снять.

Подкапотное пространство

Болты, которыми крепится подушка к опоре
Отсоединяем качальную опору.

Отсоединяем качальную опору

Метки коленчатого вала
На коленчатом вале находятся 4 болта шкива вспомогательных механизмов. Их необходимо выкрутить, удерживая вал. Следите, чтобы при откручивании валы не сбились с меток.

Болты шкива
Снимаем остальные части защиты ремня ГРМ.

Средняя часть защиты

Метки должны быть совмещены

Видео «Замена помпы и привода ГРМ»

В этом видео показано, как при помощи самого обычного инструмента и без специального оборудования производится замена помпы и привода ГРМ на Шкоде Октавии Тур с двигателем 1,6.

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно

Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

• Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
• Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
• Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
• После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
• Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
• Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
• В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
• Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

• Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
• Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

• После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

• Фиксируем распредвалы спец. инструментом.

• Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.

• Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
• Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Установочные метки

Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

Сроки замены ремня

Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

Замена цепи ГРМ Шкода Октавия 1.4 tsi своими руками

Когда менять ремень ГРМ?

Если верить производителю, то менять ременную передачу придется после 100 000 км. Конечно, этого регламента мы и будем придерживаться, но ведь обрыв передачи может произойти и несколько раньше, а в некоторых случаях это случается и намного раньше означенного регламента. Тому может быть несколько причин. Вот основные из них:

• агрессивная езда;
• нестандартная манера вождения;
• плохие погодные условия;
• установка некачественного расходника;
• очень большие нагрузки на мотор;
• попадание на поверхность ремня рабочих жидкостей.

Из рабочих жидкостей в первую очередь стоит опасаться попадания масла, ведь оно разъедает резину, и долго ремень после этого уже не прослужит. Протекание масла является следствием разгерметизации системы. Это говорит о том, что нужно заменить еще и сальники. Кроме сальников, скорее всего, придется заменить еще и натяжной ролик.

Если ремень не сменить вовремя, то это грозит большими проблемами, связанными с неисправностями мотора, исправлять которые придется в стационарных условиях. И, надо сказать, что стоит это совсем недешево. Обрыв ременной передачи приведет к тому, что синхронизация движения валов перестанет выполняться.

Износ ременной передачи можно определить самостоятельно. Конечно, если на себя вы не очень-то полагаетесь, тогда пригласите бывалого водителя. Но определить износ передачи не так уж сложно. Сделать это можно по следующим признакам:

• на поверхности появились трещины;
• зубцы имеют следы износа;
• на поверхности появилось уже упомянутое масло или другие рабочие жидкости;
• структура стала расслаиваться;
• на торцах стали видны отдельные нити.

Если имеет место один из данных признаков, это означает, что ременную передачу пора заменить на новую. И делать это нужно как можно скорее, так как вполне может произойти обрыв. Силовые установки Шкоды Октавия имеют повышенную мощность. Они надежны и очень популярны среди покупателей. Но это только повышает нагрузки на ременную передачу механизма газораспределения.

А если вы решились произвести самостоятельную замену ременной передачи, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. Безопасную работу можно обеспечить при наличии следующих инструментов:

• гидравлический домкрат (лучше два);
• фиксаторы валов для выставления меток;
• отвертки, имеющие разные виды жал;
• ключи накидные и рожковые;
• головки;
• вороток и удлинитель;
• молоток;
• плоскогубцы;
• компрессор для очистки посадочных мест.

Ну и, конечно же, нужно иметь под рукой комплект новых расходных материалов, к которым относится новый ремень, натяжной ролик, прокладки и сальники. После этого можно приступать к замене передачи. Здесь мы постараемся поэтапно осветить этот процесс.

1. Первым делом при помощи домкрата приподнимается передняя часть автомобиля.2. Снимаем правое колесо.3. Снимаем верхнюю крышку ГРМ и все мешающие патрубки.

4. Снимаем ремень дополнительных агрегатов. Для этого сначала придется снять его натяжной ролик, перед этим отвернув несколько болтов.5. Проверяем ролик компрессора. Вполне возможно, что он тоже износился, и подлежит замене.6. Демонтируем шкив коленвала и нижнюю защиту двигателя.7. При помощи специальной головки проворачиваем коленвал и проверяем размещение меток.8.

Теперь отворачиваем промежуточный и натяжной ролики, после чего снимаем ременную передачу ГРМ.9. Снимаем насос для подачи воды. Для этого придется открутить 3 болта.10. Посадочное место водяного насоса надо почистить от грязи и установить насос на место. Грязь лучше сдувать сжатым воздухом.11. Меняем сальники коленвала. Но для этого сначала придется снять шестеренки на распредвалу.12. Ставим натяжной ролик и ремень и начинаем установку новой ременной передачи.

13. Производим натяжку нового ремня. Ориентируемся на расположенную на ролике стрелку. Она должна находиться в крайнем положении. После этого заворачиваем крепежную гайку наглухо. Отпускаем фиксатор, и натяжитель примет положенное ему положение.14. Снимаем с коленвала фиксаторы и прокручиваем его на 2 оборота вправо. Это необходимо сделать для совмещения меток.15. После этого останется только проверить работу двигательной системы.

Какой инструмент понадобится

Замену цепи на Шкоде Октавия можно осуществить и самостоятельно. Для этого совсем не нужно обращаться за помощью профессионалов, надо только иметь набор инструментов, а именно:

• домкрат (лучше 2 штуки);
• фиксаторы для установления меток;
• отвертки с различными наконечниками;
• ключи накидные и рожковые (8-32 мм);
• вороток;
• торцевые головки;
• молоток;
• плоскогубцы;
• компрессор (необязательно, но желательно, может понадобится для чистки системы ГРМ).

Процедура замены

Для более качественной замены цепи специалисты рекомендуют иметь в наличии ремкомплект. Итак, сначала поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Поднять нужно переднюю часть справа. Нам будет сильно мешать колесо, поэтому его нужно снять. Снимаем патрубки и кожух, а также картера и подкрылок.

Таким образом доступ к верхней части мотора будет открыт. Теперь снимаем верхнюю опору, установив еще один домкрат под картертером. Снимаем ремень агрегатов и натягивающий ролик.

Вполне возможно, что ролик компрессора тоже нужно будет заменить, поэтому следует произвести его проверку. Отворачиваем шкив коленвала и демонтируем нижний кожух двигательной системы.

Теперь берем головку на 19 и прокручиваем коленвал. Устанавливаем метки и производим их фиксацию специальным приспособлением. Открутив натяжной ролик, теперь можно снять и саму цепь, так как после проведения данных действий мы получаем к ней полноценный доступ. На фото ниже видно, как растянулась цепь. Это уже довольно сильное растяжение, оно может быть чревато встречей поршней с клапанами. Последствия этого могут быть очень серьезными.

Если перед началом ремонта вы обзавелись ремкомплектом, то у вас в наличии есть все необходимые ролики и прокладки, которые тоже лучше заменить. Теперь снимаем водяной насос, предварительно подставив под него некую тару, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость. Посадочное место водяного насоса нужно как следует почистить, а потом установить обратно.

Устанавливаем ролик натяжения и надеваем цепь. На ролике натяжения есть стрелка, она применяется для визуализации натяжки. Она устанавливается в крайнее положение. Гайка полностью затягивается. Если после того, как фиксатор будет отпущен стрелка примет среднее положение, это будет означать, что все сделано правильно.

Кожух цепной передачи тоже лучше очистить от накопившейся грязи и установить его на место. Теперь нужно снять фиксаторы для того, чтобы провернуть коленвал. Если после двойного проворота метки совпадут, операцию можно считать успешно выполненной. После этого остальные узлы данного механизма собираются в обратном порядке.

Замена цепи ГРМ Шкода Октавия А5 и А7 1.2, 1.4, 1.8, 2.0 TSI

Когда необходимо менять цепь ГРМ на Шкода Октавия?

• (105 л.с)
• CBZA, CBZB, CBZC
• За 3 часа

• (140-180 л.с)
• BMY, CAVF, BWK, CAVA, CDGA, CAVD, BLG, CAVE, CTHE
• За 4 часа!

Моторов TSI на Skoda Octavia A5, A7 проблема растяжения цепи ГРМ коснулась также, как и остальных двигателей VAG нового поколения. Данному недостатку часто не уделяют внимания, хотя он может повлечь за собой серьезные последствия, сложные и не дешевые ремонты.

Решается проблема растяжения цепи на автомобилях Шкода Октавия поколений А5 и А7 просто и недорого. Главное — это своевременная диагностика силового агрегата. Процедура не занимает много времени, а на профильных сервисах постгарантийного обслуживания, таких как ВАГ-Рекаст, проводится и вовсе бесплатно. Далее рассмотрим причины, а главное — признаки и пути решения подобных неполадок.

Инженеры концерна VAG признали, что появление проблемы растяжения цепи ГРМ Шкода Октавия связано с рядом производственных недоработок. На автомобилях с моторами TSI ранних годов выпуска (Шкода Октавия 2007–2012 г.в.) был обнаружен дефект самой цепи и натяжителя, который приводит к перескакиванию цепи газораспределительного механизма на один или несколько зубьев.

Проблема существует из-за нарушения производственных допусков. Если конкретнее — при производстве цепей сторонним заводом-изготовителем использовалось штамповочное оборудование с износом. Готовые цепи получались с дефектами в виде стружки и граней, которые на работающем двигателе создавали быстрый и непредсказуемый абразивный износ, приводящий к растяжению. Кроме того, на натяжителях обламывались зубцы, после чего цепь значительно провисала.

Совокупность заводских дефектов приводили к тому, что цепь ГРМ автомобилей Шкода Октавия растягивалась и перескакивала уже к пробегу 60–80 тыс. км, а при интенсивной эксплуатации и раньше. В конце 2011 — начале 2012 натяжители доработали, но цепи на конвейер поставлялись без существенных изменений, что увеличило гарантированно безопасный пробег ненамного — до 80–100 тыс. км.

Кроме заводского брака к ускоренному износу цепи Skoda Octavia A5–A7 приводит ряд эксплуатационных факторов:

• короткие поездки с частым запуском двигателя
• резкие разгоны и регулярное нахождение в пробках
• стоянка авто на передаче вместо стояночного тормоза
• несвоевременная замена масла
• использование масла и бензина низкого качества

Частые запуски влияют на растяжение цепи из-за повышенной в этот момент нагрузки на нее. Цепи служат меньше в автомобилях с большим количеством коротких поездок, чем с продолжительными, но единичными поездками на дальние расстояния.

Резкие старты и ускорения также подвергают цепь перегрузкам, как и толкание в пробках.

Если оставить машину под уклоном на передаче, а не на стояночном тормозе, то вес авто будет удерживаться в том числе и за счет натянутой цепи между коленвалом и распредвалами, что тоже ведет к ее растяжению.

С маслом все просто. Чем дольше срок службы масла, тем меньше в нем остается присадок и в целом смазывающих свойств, что пагубно влияет на трущиеся и движущиеся элементы, в том числе и на цепь ГРМ. Несмотря на то, что производитель авто установил интервал замены масла 15 000 км, в реалиях России лучше ориентироваться на пробег 7–10 тыс. км, с учетом невысокого качества топлива и сложных условий работы автомобиля

Определить растяжение цепи ГРМ самостоятельно можно по нескольким признакам. В первую очередь меняется динамика автомобиля в худшую сторону. Пусть и незначительно, но достаточно, чтобы заметить, пропадает тяга. В более запущенных случаях появляется специфический звон и дребезжание цепи при запуске двигателя после простоя. Этот звук издает растянутая и провисшая цепь, которая трется о крышку ГРМ. Наличие таких шумов это повод бить тревогу, так как заполненный маслом гидронатяжитель в первые секунды работы мотора практически не натягивает цепь и она с большой вероятностью может перескочить.

В крайних случая звон и дребезжание не прекращаются на протяжении всего времени работы двигателя, на панели загорается “чек”. Это тревожный “звоночек” о том, что счет может идти на считанные километры и лучше их потратить на поездку в надежный сервис.

Симптомов растяжения цепи ГРМ Шкода Октавия с двигателями TSI несколько и они разные. Но последствия всегда одинаковы. Растянутая до критичного значения цепь перескакивает на один или несколько зубьев, нарушается порядок работы газораспределительного механизма и его детали попадают под удар по цепочке, один за другим. Еще хуже если цепь и вовсе обрывает.

Стоимость работ при плановой замене цепи ГРМ колеблется от 8 до 12 тысяч рублей, в зависимости от модели автомобиля и объема двигателя.Цена приемлемая и относительно невысокая за столь серьезную операцию. Но существует категория водителей, которые постоянно откладывают такие проблемы на потом. Как ни странно, в ста процентах случаев их тактика оказывается проигрышной. Мастера VAG-Recast не раз с этим сталкивались.

Машины на СТО попадают на эвакуаторе. После осмотра новости для владельцев не радостные. Проскачившая или оборванная цепь, оборванный клапан, который попал в цилиндр и повредил его стенки, поршень и ГБЦ. Дальше стандартная картина: к замене цепи добавляется стоимость поврежденных деталей и работ. Хозяину авто вместо 8–12 тысяч рублей приходится платить сумму, которая иногда доходит и до 100 000 руб., в зависимости от конкретных повреждений.

Проблема у TSI моторов Шкоды Октавии c маркировкой CAXA, CDAB, CCZA, CJZA и аналогичных им есть, она реальна и неприятна. Но решается она легко, просто и недорого, нужно только своевременно доверить свой автомобиль профессионалам.

Сервис ВАГ-Рекаст оказывает услуги по ремонту автомобилей ВАГ в Москве больше 8 лет. Преимущества нашей станции — огромный опыт и знание тонкостей модельного ряда автомобилей VAG, наличие специальных инструментов и приспособлений для перечня выполняемых работ, доскональное знание устройства двигателей. Наши специалисты ежедневно сталкиваются с типичными проблемами, которые ими изучены полностью, а действия доведены до автоматизма. Высокая оценка их работы есть в отзывах на сайте и в соцсетях. Пример квалификации мастера сервиса VAG-Recast — замена цепи ГРМ автомобиля Шкода Октавия А5, А7 за 3 часа.

Важным преимуществом ВАГ-Рекаст является прямое сотрудничество с производителями оригинальных цепей ГРМ. Они улучшены и имеют увеличенный ресурс в сравнении с дефектными заводскими.

Диагностику цепи ГРМ мы проводим бесплатно. Достаточно позвонить по указанному номеру или заполнить форму на сайте.

За работой VAG-Recast вы можете следить в наших группах ВК и Инстаграм.

Доверьте ремонт своего авто проверенному сервису.

Замена цепи ГРМ Шкода Октавия 1.4 tsi (Турбо)

ГРМ – весьма важный узел в каждом автомобиле. Он нуждается в постоянной диагностике, и обслуживается через каждые 80-100 000 км. Через некоторое время привод выходит из строя, и его необходимо менять. Касается это как ремней, так и цепей ГРМ. Здесь мы будем говорить о замене цепи на Шкоде Октавия 1.4 tsi.

Мотор данного автомобиля устроен таким образом, что при обрыве привода клапаны обязательно загнутся, так как будут касаться поршней. Поэтому допускать обрыва нельзя ни в коем случае, а для этого нужно постоянно проводить диагностические процедуры, хотя бы 1 раз через 30 000 км. Конечно, цепная передача в этом смысле гораздо надежнее, так как порваться она не может, максимум, что может случиться, – это растяжение цепи или ее смещение. Но это также не сулит ничего хорошего вашему автомобилю.

На заметку: чтобы знать, сколько машина проехала после очередной замены привода, прикрепите под капот наклейку, где будет указана дата последней замены. Так вам будет гораздо удобнее, ведь держать все в памяти невозможно.

Производитель Шкоды Октавия утверждает, что производить замену цепи ГРМ следует не раньше, чем после сто тысяч километров. Возможно, так оно и есть, но все же интересоваться состоянием данного узла нужно несколько чаще . Несмотря на то, что цепь гораздо надежнее ремня, все же известны случаи ее обрыва. Так что исключать такой вариант нельзя, а это чревато выходом из строя всего двигателя.

Какой инструмент понадобится

Замену цепи на Шкоде Октавия можно осуществить и самостоятельно. Для этого совсем не нужно обращаться за помощью профессионалов, надо только иметь набор инструментов, а именно:

• домкрат (лучше 2 штуки);
• фиксаторы для установления меток;
• отвертки с различными наконечниками;
• ключи накидные и рожковые (8-32 мм);
• вороток;
• торцевые головки;
• молоток;
• плоскогубцы;
• компрессор (необязательно, но желательно, может понадобится для чистки системы ГРМ).

Процедура замены

Для более качественной замены цепи специалисты рекомендуют иметь в наличии ремкомплект. Итак, сначала поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Поднять нужно переднюю часть справа. Нам будет сильно мешать колесо, поэтому его нужно снять. Снимаем патрубки и кожух, а также картера и подкрылок.

Таким образом доступ к верхней части мотора будет открыт. Теперь снимаем верхнюю опору, установив еще один домкрат под картертером. Снимаем ремень агрегатов и натягивающий ролик.

Вполне возможно, что ролик компрессора тоже нужно будет заменить, поэтому следует произвести его проверку. Отворачиваем шкив коленвала и демонтируем нижний кожух двигательной системы.

Теперь берем головку на 19 и прокручиваем коленвал. Устанавливаем метки и производим их фиксацию специальным приспособлением. Открутив натяжной ролик, теперь можно снять и саму цепь, так как после проведения данных действий мы получаем к ней полноценный доступ. На фото ниже видно, как растянулась цепь. Это уже довольно сильное растяжение, оно может быть чревато встречей поршней с клапанами. Последствия этого могут быть очень серьезными.

Если перед началом ремонта вы обзавелись ремкомплектом, то у вас в наличии есть все необходимые ролики и прокладки, которые тоже лучше заменить. Теперь снимаем водяной насос, предварительно подставив под него некую тару, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость. Посадочное место водяного насоса нужно как следует почистить, а потом установить обратно. Накопившуюся за время эксплуатации грязь можно сдуть при помощи компрессора. Скорее всего, сальники распредвала и коленвала тоже придется поменять. Для этого нужно предварительно снять звездочки на распредвале и коленвале. Теперь доступ к сальникам будет полностью открыт.

Устанавливаем ролик натяжения и надеваем цепь. На ролике натяжения есть стрелка, она применяется для визуализации натяжки. Она устанавливается в крайнее положение. Гайка полностью затягивается. Если после того, как фиксатор будет отпущен стрелка примет среднее положение, это будет означать, что все сделано правильно.

Кожух цепной передачи тоже лучше очистить от накопившейся грязи и установить его на место. Теперь нужно снять фиксаторы для того, чтобы провернуть коленвал. Если после двойного проворота метки совпадут, операцию можно считать успешно выполненной. После этого остальные узлы данного механизма собираются в обратном порядке.

Внимание! Не забывайте проверять, что все болты натянуты до упора. В противном случае может произойти обрыв привода и как следствие – загибание клапанов. А ведь 1 клапан стоит столько же, сколько половина всех деталей узла ГРМ.

Замена ГРМ и ремня ГРМ Шкода Октавия

Привод системы газораспределительного механизма в любом автомобиле является главной частью его движения. Периодичность обслуживания этой системы составляет от 80 до 100 тысяч километров пробега. Независимо от того, какой именно тип привода установлен на вашем автомобиле, а именно цепь или ремень ГРМ, эти детали необходимо менять. В этой статье речь пойдет об обслуживании системы газораспределительного механизма на автомобилях Skoda Octavia A5 Tour оборудованных моторами bfq, agu, bse, agn, имеющие системы впрыска mpi и tsi.

Немного о моторах

Двигатели Skoda Octavia A5 Tour – bfq, agu, bse, обладающие мощностями 80, 102 и 122 л. c. имеют такую спецификацию, что в случае обрыва привода ГРМ мотор гнет клапана. Объемы этих агрегатов составляют 1.4, 1.6 и 1.8, системы питания топливом этих моторов называются tsi и mpi, также есть и дизельная версия 1.9.

Мотор Skoda Octavia Tour A5 и А7 объемом 1.4 и 1.8 литра имеет систему tsi, а также турбо наддув. Кстати, приставка турбо относится и к моторам 1.9.

Другие модели Skoda Octavia Tour A5 и А7 комплектующиеся моторами bfq, agu и bse имеют многоточечный впрыск, что отлично сказывается на экономичности автомобиля, особенно 1.6 и 1.4 литра. Мощность от 80 до 122 л.с. достигается за счет рабочего объема, а в случае с мотором 1.9 в 102 л.с. его показатели достигнуты с помощью оптимальной настройки блока управления и использования иного топлива. 122 лошадок вполне хватает этому автомобилю резво передвигаться в городских условиях

Моторы Skoda Octavia А5 и А7 являются разработкой концерна Volkswagen и обладают отличными скоростными и экономичными свойствами. Надежность этих силовых установок не оставляет равнодушным любого автовладельца. Особенно популярными моторами являются bfq и agu, но аппараты серии bse и agn также пользуются спросом у покупателей, так как мощности в 122 лошадки вполне хватает, особенно с МКПП.

Довольно часто люди приобретают Skoda Octavia А5 с мотором 1.9, этот двигатель зарекомендовал себя с хорошей стороны и устанавливается на многих моделях концерна Volkswagen. Ходит данный аппарат без ремонта порядка 300 тысяч км.

Чтобы вы знали, когда менять привод газораспределительного механизма, сделайте запись на этикетке и поместите ее под капот, после чего проверяйте сколько вы уже проехали км.

Интервалы замены

Начнем с цепи ГРМ, этот тип привода устанавливается на моторы Octavia А5 1.8 tsi, МКПП. Как правило, менять цепь на этих силовых агрегатах стоит через каждые 100-120 тысяч км. Несмотря на то, что цепь является более надежным решением нежели ремень, известны случаи обрыва привода, в результате чего двигатель гнет клапана и весь агрегат приходит в негодность.

Также гнет клапана и мотор А5 1.6, его конструктивная часть основана на плоских поршнях. В результате обрыва клапана гнет именно от встречи с поршнями. К этим конструкциям относятся все двигатели bfq, agu, bse и agn – 122 силы, имеющие рабочий объем 1.4, 1.6, 1.8 и 1.9. Так что будьте внимательны к системе газораспределительного механизма.

Ремень ГРМ стоит менять, когда пробег мотора 1.6 составляет каждые следующие 80-90 тысяч км. Это нормальный ресурс, который вполне обоснован реальным пробегом без поломок.
На просторах интернета можно найти видео инструкции по замене цепи и ремня ГРМ своими руками.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно осуществить замену цепи или ремня газораспределительного механизма на автомобилях Шкода Октавия А5 Тур 1.6 вам необходимо обладать определенным комплектом инструмента, с помощью которого можно провести безопасную работу.

• Два домкрата, желательно гидравлических.
• Комплект фиксаторов для выставления меток верхней мертвой точки первого цилиндра.
• Комплект ручных отверток, обладающих разными наконечниками.
• Комплект накидных и рожковых ключей от 8 до 32 мм.
• Торцевые головки в комплекте с трещоткой, а также длинный вороток и удлинитель.
• Молоток среднего веса.
• Пассатижи и инструмент для натяжки ролика ремня.
• Желательно иметь компрессор для очистки области в системе газораспределителя.

С помощью данного комплекта инструментария можно самостоятельно поменять ремень ГРМ на моторах bfq – 102 л.с, agu – 150 л.с, bse – 102 л.с и agn – 122 л.с.

Для замены цепи на моторах bzb 1.8 tsi необходим более профессиональный набор инструмента, также для осуществления этой работы нужно обладать определенными навыками в работе с двигателем.

Производим замену ремня

Чтобы осуществить плановое ТО газораспределительного механизма, лучше приобрести ремкомплект, который включает в себя все необходимые ролики, ремень, прокладки и водяной насос.
Сейчас мы рассмотрим снятие и установку ремня ГРМ на моторе 1.8 agu, а также всего комплекта.

1. Для начала нужно установить автомобиль на домкрат, подняв его переднюю правую сторону.
2. Снимите колесо и уберите его в сторону, чтоб оно не мешало работе.
3. Освободите доступ с верхней части двигателя и снимите все патрубки и пластиковый кожух системы ремня ГРМ.
4. Установите второй домкрат под картер двигателя agu и демонтируйте верхнюю опору.
5. Снимите ремень агрегатов и демонтируйте ролик натяжителя вместе с его корпусом, для этого нужно открутить два болта на 13 мм.
6. Произведите проверку ролика компрессора кондиционера, возможно его пора заменить.
7. Открутите шкив коленчатого вала и снимите нижний кожух мотора bfq.
8. Проверните коленчатый вал с помощью головки на 19 мм, имеющую 12 граней, и длинного воротка.
9. Установите метки ремня и зафиксируйте их с помощью специального приспособления.
10. Открутите промежуточный ролик и снимите ремень, после чего можно снять и натяжной механизм. Весь набор роликов присутствует в ремкомплекте, как и водяной насос.
11. Открутите три болта на 10 мм и демонтируйте водяной насос.

Внимание! При демонтаже водяного насоса необходимо подставить большую тару для слива антифриза.

Внимание! После установки каждой детали, тщательно проверяйте момент затяжки болтов и гаек, в противном случае может произойти обрыв привода, и двигатель загнет клапана. Стоимость одного клапана составляет половину стоимости деталей ГРМ.

Работа по снятию и установке цепного привода

Смену цепи на моторах Skoda Octavia Тур А5 tsi следует производить каждые 100 тысяч км пробега.
Для подобной работы понадобится комплект, включающий в себя цепь, натяжитель, успокоитель и прокладки. Мы рекомендуем использовать именно ремкомплект, так как цена и качество отдельно купленных запчастей вряд ли порадует потенциальных владельцев. В комплект поставки также входят новые болты крепления.

В целом замена цепи очень схожа с процессом снятия и установки ременного привода, однако имеет несколько важных отличий.

1. Нам необходимо разобрать переднюю часть двигателя и верхнюю крышку клапанов.
2. Выкрутить натяжитель, предварительно установив коленчатый и распределительный вал в нужное положение.
3. Открутить успокоитель и звездочку распредвала, после чего снять цепной привод.

Установку проводим в обратной последовательности, не забывая тщательно все проверить.

Знайте – на глаз проверить состояние привода газораспределительного механизма НЕВОЗМОЖНО.

Заключение

Как выяснилось, произвести обслуживание системы газораспределения на автомобилях Skoda Octavia А5 и a7 tsi, оборудованных моторами bfq, agu и bse, вполне можно собственноручно. Приобретайте комплект всей системы для осуществления комплексного обслуживания. Внимательно соблюдайте каждый пункт нашей статьи при работе с системой ГРМ, а также придерживайтесь правил техники безопасности. На вопрос, сколько времени потребуется для подобной работы, мы ответим: все зависит от вашего опыта и знаний.