Подробное руководство по замене диска сцепления на автомобиле skoda octavia

Подробное руководство по замене диска сцепления на автомобиле Skoda Octavia

Когда что-то пошло не так с надежным автомобилем. Замена сцепления на Шкода Октавия Колхозный тюнинх

Снимаем рабочий цилиндр сцепления. Подвешиваем тросики механизма переключения к перемычке, чтобы не мешали.

Большой выбор масел от 99 руб! Замена масла и фильтра бесплатно, за 15 мин!

Но опыт замены сцепления у меня уже был на примере переднеприводных ВАЗов. Затем вам необходимо демонтировать скобу крепления планки.

В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.

Необходимый инструмент

На планку необходимо будет установить фиксирующую скобу. Далее, надо установить подшипник с планкой в то самое посадочное место в колоколе КПП. После этого планку можно защелкнуть, несильно нажав на фиксатор снизу.

Используя растворитель, вам необходимо будет обезжирить поверхность маховика, а также так называемой корзины сцепления. Для замены мы использовали новый комплект сцепления Sachs , а также — новый выжимной подшипник и другие необходимые детали, подробности ниже.

Данная операция, как правило, занимает несколько часов времени, и не предполагает особых сложностей. Тем не менее, мы, всеже, покажем Вам как это делаем мы, и как это было. Автомобиль, как уже было сказано выше — года выпуска, был куплен у официального дилера, и имеет пробег километров. Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя.

Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля.

Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Здравствуй сцепление Шкода Октавия А5!

Когда что-то пошло не так с надежным автомобилем. Замена сцепления на Шкода Октавия Колхозный тюнинх

Откручиваем сцепление, видим его состояние и тут же переходим к осмотру маховика на предмет повреждений. Он в целости и сохранности, чего не скажешь о сцеплении Октавии. Мечта каждой заклёпки диска сцепления Октавии оставить свой след на прижимном диске. Когда-то поверхность выжимного подшипника была ровной. Здесь одна тонкость, открутив гайку кронштейна механизма, необходимо шилом наметить исходную установку, иначе при сборке можно в шлицах запутаться и установить не так, чем нарушится работа рычага КПП.

Подвешиваем тросики механизма переключения к перемычке, чтобы не мешали. Снимаем рабочий цилиндр сцепления. Снимаем пластиковый воздуховод, иначе можно его разбить.

Снимаем опору со стороны КПП. Дальше, при помощи рук напарника снимаем КПП. Масло сливать не требуется, если её перемешать в таком же положении, как она стоит в моторном отсеке.

Немного о принципе работы и регулировке

Немного о принципе работы и регулировке Схемы работы роботизированной коробки DSG и обычной механики очень схожи, однако в коробке DSG существуют исполнительные механизмы, благодаря которым осуществляется выжим сцепления и переключение передач без помощи человека. Со временем эти механизмы начинают давать неисправности и их необходимо регулировать.

Чтобы отрегулировать или подтянуть рабочий зазор в сервоприводах, необходимо подключить специальное оборудование в главный диагностический разъем и произвести соответствующие мероприятия. После подключения специального сканера к Skoda Octavia, компьютер, управляющий данными сервоприводами, производит точную регулировку зазоров.

Как правило, данная процедура длится около 20 минут, автоматика все делает самостоятельно.

Есть множество видео, демонстрирующих данный процесс. После данных процедур автомобиль может снова передвигаться в рабочем состоянии, однако, если диск или корзина пришли в негодность, их необходимо заменить. Из неисправностей владельцы автомобилей Skoda Octavia Tour A5 отмечают продолжительную пробуксовку при переключении передач, а также задержки при старте с места.

Подробное руководство по замене диска сцепления на автомобиле Skoda Octavia

Причины и признаки поломки

Среди основных неполадок в работе механизма сцепления автомобиля Шкода Октавия можно выделить:

• Протекающая гидроманжета цилиндра.
• Изношенные фрикционные накладки.
• Ослабленность диафрагменной пружины.
• Ведомый диск пробуксовывает или замаслен.
• Выход из строя вилки.
• Износ выжимного подшипника.

Основными причинами, которые приводят к необходимости замены сцепления можно отнести:

• Длительная эксплуатация механизма, а значит его сильный износ.
• Как явные, так и скрытые повреждения элементов конструкции, выявление которых возможно при проведении диагностики.
• Неправильная или слишком грубая эксплуатация механизма.

Кроме того, на работу механизма сцепления всегда оказывают влияние и другие факторы: качество дороги, частота эксплуатации авто, стиль езды и т.д.

Признаками поломки или наличия неисправности в механизме сцепления Шкода Октавия, как и большинства современных автомобилей, являются:

• Возникшие трудности при переключении между передачами.
• Трогание с места происходит рывками.
• При малом ходе педали чувствуется пробуксовка.
• Педаль сцепления начинает западать.
• В моменты переключения скоростей появляются посторонние звуки.
• Протекающий гидропривод.

Эти неполадки в работе могут сказаться и на общих эксплуатационных характеристиках авто и привести к таким проблемам в работе, как перегрев двигателя или повышение расхода топлива.

Внимание! Чтобы не допустить эксплуатации автомобиля с неисправным сцеплением, следует своевременно выполнять его диагностику, менять расходные жидкости КПП и изношенные элементы механизма.

Рассмотрим, по каким причинам выходит со строя сцепление:

• износ деталей, а именно: демпферной и диафрагменной пружины, маховика, нажимного диска, подшипника;
• залив маслом диска;
• неправильная эксплуатация автомобиля.

Замена диска сцепления на Шкода Октавия

Важной функцией сцепления является возможность плавности хода при старте. А, кроме того, без него осуществить начало движения невозможно. Конструкция сцепления включает такие важные компоненты, как ведомый и нажимной диски, а также механизм нажатия и отключения.

Наша автосервисная мастерская готова предложить полный спектр услуг по ремонту сцепления и его составных элементов:

• Полная замена механизма сцепления.
• Замена корзины, выжимного подшипника, как в комплексе, так и по отдельности.
• Диагностика системы трансмиссии.
• Замена масла в КПП.

Эти и другие виды ремонтных работ, в которых может возникнуть необходимость при неисправности сцепления, специалисты нашего автосервиса выполнят в максимально сжатые сроки с высоким уровнем качества и по доступной цене.

Мы предлагаем профессиональные услуги, которые сочетают несколько важных факторов:

• Использование только качественных профессиональных расходных элементов, которые рекомендованы заводом-изготовителем.
• Применение специализированного оборудования для ремонта и диагностики, использование которого гарантирует высокое качество и правильность проведения работ.
• Высокая квалификация и профессионализм каждого сотрудника, а также знание ими особенностей и нюансов системы трансмиссии авто Шкода Октавия.
• Наличие необходимых площадей для проведения всех видов работ, с определенными условиями влажности и температуры.
• Гибкая ценовая политика.
• Сжатые сроки исполнения.

В зависимости от степени поломки может быть выполнена как замена сцепления, так и произведен его ремонт.

Рекомендация! Профессиональные автомастера рекомендуют в тех случаях, когда не работает сцепление Октавия, замена должна быть выполнена в комплексе, так как при частичной замене элементов, работа их в сочетании с изношенными запчастями будет быстро выводить механизм из строя.

После устранения всех имеющихся неисправностей наши мастера в обязательном порядке выполняют регулировку сцепления, для продления срока службы механизма и его эффективной работы.

Диск сцепления – составная и важная часть механизма. В его конструкцию входят пружинные пластины и фрикционные накладки, изготовленные из материала стойкого к истиранию. Диски сцепления Шкода Октавия являются расходными элементами и со временем стираются. Их износ зависит от многих факторов, а сроки замены не регламентируются производителем.

Для повышения эксплуатационных характеристик авто замена диска сцепления на Шкода Октавия требуется в том случае, когда диагностика определила истончение данного элемента. Проведение таких работ требует наличия специализированного оборудования и элементов, а также правильного подбора нового диска, в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. После установки также необходима регулировка сцепления.

Немаловажный элемент, который оказывает влияние на эксплуатационные характеристики работы сцепления – это помпа, которая обеспечивает эффективную циркуляцию жидкости в системе. Ее выход из строя или появление неполадок в работе – повод обратиться за помощью в автосервисную мастерскую, где опытные и квалифицированные сотрудники выполнят ремонт или замену детали в соответствии с технологическими требованиями.

Важно! Замена помпы сцепления, согласно рекомендациям производителя, требуется каждые 140-150 тысяч км пробега.

Выбор сцепления

Выбор сцепления на Skoda Octavia А5 происходит по аналогичной схеме, как и выбор других узлов и агрегатов автомобиля. Существуют оригинальные запасные части и аналоги. Многие автовладельцы пугаются при слове аналог запасной части и не хотят с этим связываться, хотя среди производителей этих деталей, встречаются много достойных и качественных.

Ниже, приведем примеры аналогов, которые можно смело устанавливать на Ваш Skoda Octavia А5, и при этом не бояться за качество и долговечность ресурса. Здесь, приведены производители, которые долгое время доказывали, что аналоги бывают качественные.

Процесс замены сцепления Skoda Octavia А5

1. Демонтируем верхнюю защиту двигателя.
2. Снимаем гофру соединяющий воздушный фильтр и дроссель. Не забываем снять разъемы датчиков: количества воздуха и температуры.
3. Снимаем воздушный фильтр.
4. Снимаем датчик скорости и трос привода к КПП.
5. Демонтируем стопорные скобы и механизм переключения передач.
6. Выкрутить болты, указанные на рисунке и подложить балку под двигатель и КПП.
7. Вынуть внутренний шрус
8. Откручиваем крепление подушки ДВС.
9. Теперь нужно расцепить мотор и коробку. Для этого открутить болты крепления.
10. На следующем фото показано место крепления сцепления.
11. Откручиваем помеченные болты, чтобы снять сцепление. Обратно ставя сцепление затягивать болты нужно как на колесе, через один.
12. Ставим новый диск и собираем все в обратной последовательности.

Рекомендации завода изготовителя

Конечно, производители Skoda Octavia А5 рекомендуют менять сцепление, только на оригинально, но все же «наш» человек делает по-своему. Процесс замены, по словам конструкторов и инженеров, стоит делать при помощи специального стенда, чтобы отбалансировать сцепление, и оно не выходило со строя, но даже на фирменных станциях Skoda, этого оборудования нет.

На некоторых фирмах по ремонту двигателей, такие стенды существуют, и стоит попросить, чтобы сделали балансировку, что уменьшит износ. Конечно, рекомендуется менять сцепление на Skoda Octavia А5 в сборе. Но, многие автовладельцы, чтобы сэкономить меняют только диск и выжимной подшипник, без корзины.

Справедливое ценообразование

Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества и никогда не завышаем цены, а также готовы предоставить обоснование в случае ремонта и замены конкретных элементов, например замену диска или ремонт помпы сцепления на Шкода Октавия. При этом наши мастера согласовывают с автовладельцем все виды работ и цены на них, и только после его одобрения приступают к их выполнению.

Мы стремимся каждому клиенту обеспечить индивидуальный подход, с учетом его пожеланий, а также необходимостью проведения того или иного ремонта. Своим постоянным клиентам мы всегда идем навстречу и готовы предложить как скидки, так и различные бонусы, а также гибкую систему оплаты.

Гарантия качества

Гарантировать качество каждого вида работ можно только в случае профессионального выполнения. Именно такие услуги предоставляет наша автосервисная мастерская. Мы отвечаем своей репутацией за своевременный и эффективный ремонт сцепления. Опытные диагносты и автомеханики ежедневно совершенствуют свои навыки и умения, на практике получая бесценный опыт.

Все гарантийные обязательства, которые наша компания берет на себя при выполнении ремонтных работ, мы готовы подтвердить документально.

Ремонт своего автомобиля следует доверять только настоящим профессионалам, иначе это может привести к необратимым последствиям. Мы рекомендуем обращаться к тем, в ком Вы действительно уверены. Эффективная работа трансмиссии — залог качественной эксплуатации авто!

Замена сцепления Skoda Octavia

Ремонт сцепления – сложная работа, которая имеет массу нюансов. При проведении ремонтных работ есть возможность частично или полностью заменить весь механизм. Но при этом стоит отметить, что нередко владельцы автомобилей, решившие самостоятельно провести работу, не обращают внимания на износ и повреждения нажимных дисков. После выполнения работы и некоторого времени использования автомобиля, сцепление опять начинает неисправно работать, и это приводит к необходимости заново проводить демонтаж.

Сцепление Skoda Octavia

Сцепление Октавии имеет довольно специфическую конструкцию, поэтому при проведении работ самостоятельно, нужно тщательно подбирать запчасти для замены: вчитываться и проверять каждую цифру в маркировке, а также соотносить эти данные с буквенным значением двигателя. При проведении работы самое важное — собрать сцепление правильно:

• Центрирующее отверстие или центрирующие шлицы в нажимном диске должны входить в центрирующие штифты маховика. Стоит отметить, что есть возможность установить данные механизм без выполнения этого правила, что приводит к быстрому износу сцепления.
• Все узлы должны быть зажаты с соответствующей силой, которую определяют при помощи специального инструмента. При неправильном зажатии узлы сцепления могут неправильно функционировать или подвергаться сильному износу.

При проведении работы нужно иметь специальный инструмент и оборудование, а также расходный материал, к примеру, смазку G 000 100 для обработки опорных колец выключения сцепления, а также поверхности, которая прилегает к креплению нажимной штанги. Также при выполнении работы нужно учитывать массу нюансов: очередность ослабления и затягивания двенадцатигранного винта, величину силы затяжки, величину прогиба внутреннего нажимного диска и многое другое.

Замена сцепления Skoda Octavia требует навыков проведения подобной работы, знаний устройства автомобиля, и наличия определенного оборудования. При этом данный элемент автомобиля можно назвать одним из наиболее важных узлов, от правильности работы которого зависит не только состояние Октавии, но и безопасность движения. Поэтому если подобные работы ранее самостоятельно не проводились, лучше всего доверить замну сцепления профессионалам из станции технического обслуживания.

Процесс демонтажа сцепления

При выходе сцепления из строя, учитывая сложность проведения демонтажа, нужно заменить все его элементы: ведомый и нажимной диск, подшипники выключения сцепления. Стоит отметить, что если некоторые элементы и не повреждены, они все равно будут иметь определенную степень износа, что через некоторое время может отразиться на работе сцепления.

Для выполнения работы понадобится следующий инструмент:

1. Монтажная лопатка.
2. Ключ «на 14».
3. Оправка для центрования ведомого диска.
4. Маркер.
5. Механизм для регулирования степени зажатия элементов крепления.

Всю работу по демонтажу сцепления можно разбить на следующие этапы:

1. Проводим снятие коробки передач.
2. Если нажимной диск снимается не для его замены, то при помощи маркера делаем отметки взаимного расположения кожуха диска и маховика. Это нужно для того, чтобы установить нажимной диск в то положение, в котором он стоял ранее.
3. Удерживаем маховик при помощи монтажной лопатки для препятствия его прокручивания, выворачиваем шесть болтов крепления кожуха нажимного диска. Стоит отметить, что при проведении откручивания болтов все они должны сниматься равномерно для предотвращения перекоса: по два оборота ключа на болт, и переходим подобным образом к соседнему по кругу.
4. Снимаем, после откручивания болтов, с маховика нажимной и ведомый диск сцепления. При проведении этой работы придерживаем ведомый диск.
5. Если ранее не планировалось провести замену ведомого диска, то нужно провести визуальный осмотр. При обнаружении трещин или других дефектов на поверхности его нужно заменить.
6. При проведении осмотра составных частей сцепления стоит проверить степень износа фрикционных накладок. При обнаружении явных дефектов следует провести их замену. При этом стоит отметить, что если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 миллиметра (для проверки данного показателя нужно иметь точный измерительный прибор, к примеру, ШЦ1, точность измерений которого составляет 0,1 миллиметра), а поверхность фрикционных накладок имеет масляные пятна, заклепочные соединение имеет слабую степень крепления, то ведомый диск также нужно заменить на новый. При обнаружении замасленность поверхности ведомого диска нужно проверить сальник первичного вала коробки передач, он может быть изношен и давать течь.
7. Проверяем биение ведомого диска, и при обнаружении дефектов при помощи специального оборудования, проводим его замену. Стоит отметить, что диск считается не пригодным к использованию, если аппаратура показала биение больше чем на 0,5 миллиметра. Наличие коробления также говорит о непригодности ведомого диска.
8. После подбора нужных элементов сцепления проводим сборку всех элементов.

Провести замену сцепления Skoda Octavia будет намного легче при наличии подъемника. Также при проведении работы нужно следить за правильностью расположения всех элементов, степени зажима шести гаек, которые крепят диски сцепления.

Замена сцепления на Шкода Октавия А5

Плохо переключаются передачи, периодический скрежет в коробке передач и запах гари – такие комментарии выдал нам владелец Октавии. Подозрение сразу падает на сцепление, и при дальнейшем опросе оказывается, что меняли его давно. Решено – загоняем машину в ремонтную зону, сегодня у нас замена сцепления на Шкода Октавия А5.

Автомобиль для ремонта и его характеристики:

• Автомобиль: Skoda Oktavia
• Год выпуска: 2011
• Модельный год: 2011
• Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 102 л.с.)
• Особенности ДВС: 4 цилиндра, MPI
• Коробка передач: FVN (механика, 5 ступеней, модификация 0AF)
• Пробег: 160 213 километров

Для начала подключаем сканер, проводим диагностику автомобиля, рисуем для себя картину состояния всей машины в целом. Составляем диагностический отчёт и откладываем его в сторону, теперь наша задача замена сцепления на Шкоде Октавия А5.

ПОПАВ В РЕМОНТНУЮ ЗОНУ ОКТАВИЯ ПОЛУЧАЕТ ПОЛОЖЕННУЮ ПОРЦИЮ ДИАГНОСТИКИ

Начинаем с удаления воздушного фильтра, аккумулятора и всевозможных шлангов, нам нужно добраться к тросам переключения передач.

ПРОБИРАЕМСЯ К ТРОСАМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ

Отсоединяем тросы и откручиваем гидравлический цилиндр сцепления. Не разъединяя трубопровод, отводим его в сторону.

ДЕМОНТИРУЕМ ТРОСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ ШКОДА ОКТАВИЯ

Далее снимаем колеса, на правом колесе тормозной диск прикручен непонятным болтом, какие-то мастера использовали всё, что было под рукой.

СНИМАЕМ КОЛЁСА И ВИДИМ, В БОЛТ, КОТОРОГО ЗДЕСЬ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Выкручиваем болты крепления приводов. В этом нам помогает длиииииииииная насадка многогранник М8.

ВЫКРУЧИВАЕМ КРЕПЁЖНЫЕ БОЛТЫ С ПОМОЩЬЮ ОЧЕНЬ ДЛИННОЙ НАСАДКИ

Винты откручены, вытаскиваем приводные валы и откладываем их в сторону.

ВИНТЫ ОТКРУЧЕНЫ, ВЫТАСКИВАЕМ ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ И УБИРАЕМ ИХ В СТОРОНУ

Выкручиваем пробку и сливаем масло из коробки передач, чтоб замена сцепления на Шкода Октавия А5 прошла чисто, т.к. следующим шагом у нас будет демонтаж фланца правого приводного вала.

ВЫКРУЧИВАЕМ ПРОБКУ И СЛИВАЕМ МАСЛО ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ

Открутив болт с конической головкой, снимаем фланец правого приводного вала.

СНИМАЕМ ПРАВЫЙ ФЛАНЕЦ ПРИВОДНОГО ВАЛА ШКОДА ОКТАВИЯ, ДАБЫ ОБЛЕГЧИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ

Устанавливаем на корпусе машины траверсу и вывешиваем на ней двигатель Шкода Октавия.

ВЫВЕШИВАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ШКОДА ОКТАВИЯ А5 НА ТРАВЕРСЕ

Для Октавии в кузове А5 нужны специфические опоры для траверсы.

ОКТАВИЯ В КУЗОВЕ А5 ТРЕБУЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОПОР ДЛЯ ТРАВЕРСЫ

Отсоединяем кронштейн опоры двигателя от самой опоры и от коробки передач.

ОТСОЕДИНЯЕМ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ ОТ ОПОРЫ И ОТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧКРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ НА ОТДЫХЕ

Подпираем коробку передач гидростойкой, откручиваем крепёжные болты и извлекаем коробку из недр подкапотного пространства.

ПОДПИРАЕМ ГИДРОСТОЙКОЙ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ А5, ОТКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ, ИЗВЛЕКАЕМ КОРОБКУ ИЗ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА

Замена сцепления на Шкода Октавия А5 в знаковом моменте: наше личное знакомство и первое рукопожатие.

ЗДРАВСТВУЙ СЦЕПЛЕНИЕ ШКОДА ОКТАВИЯ А5!

Откручиваем сцепление, видим его состояние и тут же переходим к осмотру маховика на предмет повреждений. Он в целости и сохранности, чего не скажешь о сцеплении Октавии.

МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ ОКАЗАЛСЯ КРЕПКИМ ОРЕШКОМ – НА НЁМ НИКАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Теперь вернёмся к нашим баранам, замена сцепления на Шкода Октавия А5 нужна была образно выражаясь “вчера”.

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ШКОДА ОКТАВИЯ А5 НУЖНА БЫЛА “ВЧЕРА”

Фрикционные накладки на диске сцепления стёрлись и позволили заклепкам заниматься не своими обязанностями, прогрызая борозды на нажимном диске, а заодно снижая коэффициент трения до критически малых величин

НА ДИСКЕ СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ НАКЛАДКИ ОКАЗАЛИСЬ СТОЧЕНЫМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗОК

Заклепки оставляли свой след в истории, вернее в нажимном диске.

МЕЧТА КАЖДОЙ ЗАКЛЁПКИ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ПРИЖИМНОМ ДИСКЕ. “ЗДЕСЬ БЫЛИ МЫ”.

Когда-то поверхность выжимного подшипника была ровной.

ПОВЕРХНОСТЬ ПРИЖИМНОГО ПОДШИПНИКА ОКТАВИИ КОГДА-ТО БЫЛА РОВНОЙ

Устанавливаем новую вилку сцепления с направляющей втулкой выжимного подшипника в корпус коробки передач Шкода Октавия.

УСТАНАВЛИВАЕМ НОВУЮ ВИЛКУ СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ В КОРПУС КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Новый комплект со склада переносится к нам. Замена сцепления на Шкода Октавия А5 достигла своей кульминации.

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ СО СКЛАДА ПЕРЕНОСИТСЯ К НАМ. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ШКОДА ОКТАВИЯ А5 ТАКИ ПРОИЗОЙДЁТ

Достаём специнструмент, он нужен для центровки ведомого диска.

ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ КОНЦЕРНА VAG СПЕЦИНСТРУМЕНТ НАШЕ ВСЁ!

Устанавливаем сцепление Октавии на отведённое производителем место.

УСТАНАВЛИВАЕМ НОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ОКТАВИИ

Затягиваем крепёжные болты требуемым усилием. Всё как Эльза прописала.

ЭЛЬЗА СООБЩАЕТ МОМЕНТ, МЫ “ДИНАМИМ”

Покрываем места болтовых соединений картера с коробкой передач смазкой.

К ВОЗВРАЩЕНИЮ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ОКТАВИИ ГОТОВЫ

Возвращаем на место коробку, прикручиваем приводные валы, колеса, воздушный фильтр, провода и датчики. Октавия готова продолжать движение по российским направлениям.

Итого: замена сцепления на Шкода Октавия А5 заняла 5 часов 30 минут. Стоимость работ под ключ составила 20 350 руб.

Замена сцепления на Skoda Octavia 1.9 TDI

На рассматриваемом автомобиле — Skoda Octavia Combi с дизельным двигателем 1.9 TDI 2005 года выпуска, с коробкой передач 02J, при всего двухмесячной эксплуатации полетело сцепление. На фотоотчете, соответственно, демонстрируется замена сцепления.

При трогании с места чувствовались легкие удары, а после 10 минут езды все кончилось тем, что заклинил гидропривод. Чтобы поменять сцепление своими руками, используется набор гаечных ключей и головок, два домкрата, а также для подвешивания коробки, балка от крыла до крыла.

Какую корзину сцепления ставить на Skoda Octavia 1.9 TDI?

Оригинальный номер 038141025P, средняя цена 8519 руб.

• Sachs 3082 600 506 — 5529 руб.
• Luk 123 0353 10 — 6399 руб.
• JP Group 1130101100 — 3013 руб.

Периодичность проверки — на каждом плановом ТО.

Какой диск сцепления ставить на Skoda Octavia 1.9 TDI?

Оригинальный номер 038141033C, средняя цена 7779 руб.

• Sachs 1864 527 337 — 4394 руб.
• Luk 323 0559 20 — 14880 руб.
• Stellox 07-00161-SX — 1157 руб.

Периодичность проверки — на каждом плановом ТО.

Какой выжимной подшипник сцепления ставить на Skoda Octavia 1.9 TDI?

Оригинальный номер 02A141165M, средняя цена 2446 руб.

• Sachs 3151 000 388 — 859 руб.
• Luk 500 0440 10 — 852 руб.
• Skf VKC 2241 — 762 руб.

Периодичность проверки — на каждом плановом ТО.

Приступаем. Для начала снимаем верхний защитный кожух. Для этого открываем декоративные крышки 1,2 и 3 и откручиваем гайки на 10. Резиновое уплотнение свободно проходит по пластику щупа. Затем звездочкой снимаем нижний защитный кожух.

Снимаем патрубок, который соединяет воздушный фильтр с корпусом дроссельной заслонки, предварительно ослабив стопорные кольца 1 и 2. Рассоединяем электроразъем (4), датчика температуры и количества воздуха, откручиваем два болта на 10 мм. и снимаем воздушный фильтр (3), сразу можно отсоединить вакуумную трубку (5), чтобы не мешала.

Путем удаления стопорной шайбы снимаем тросовый привод с КПП (1 и 2). Затем откручиваем винты крепления тросового привода (3 и 4) (ещё один остался за кадром). Отводим тросовый механизм с креплением в сторону. Откручиваем металлическю планку (два болта на 13). Отсоединяем разъем датчика скорости в районе главной передачи и разъем датчика задней скорости в районе стартера.

Следующий шаг — удаление стопорной скобы (2), откручивание гайки (1) механизма переключения передач и его снятие. В мануале рекомендуется перед началом выполнения работ отсоединить отрицательную клемму аккумулятора, но для тех, кто боится проблем с компьютером, на данном этапе можно отсоединить провода от стартера (со всеми предосторожностями, чтобы не замкнуть на массу, иначе возникнут большие проблемы).

Откручиваем болты крепления рабочего цилиндра гидропривода (отверстия 1 и 2), затем окручиваем верхние болты крепления коробки к двигателю (4 и 5), после чего либо ставим домкраты под двигатель или коробку, либо закрепляем двигатель и КПП на балку сверху. Откручиваем болты опоры коробки передач (5 и 6), после чего коробка передач практически не соединена с кузовом, поэтому нужна осторожность.

Снимаем переднее левое колесо и пластиковый защитный кожух левого крыла, чтобы облегчить дальнейшую работу. Откручиваем крепление гидропривода рулевого управления, снимаете стартер (крепится 2 болтами через коробку в блок). Опускаете КПП вниз, откручиваем 3 болта со стороны левого переднего колеса и снимаем опору крепления КПП.

Откручиваем внутренние ШРУСы, каждый держится на 6 болтах-звездочках.

Откручиваем болты 1,2,3 и 4 нижней подушки двигателя. Ослабляем болты замка системы выпуска в районе ручного тормоза, чтобы разъединить трубы. Откручиваем болты в местах крепления опоры выхлопного коллектора в районе двигателя, чтобы можно было переместить двигатель вперёд и высвободить коробку передач.

Откручиваем болты (1 и 2), крепящие КПП к двигателю. Ещё один болт закручивается с противоположной стороны, откручиваем и его. Перемещаем по возможности двигатель как можно сильнее вперёд, и снимаем КПП. Следим, чтобы не повредился гидропривод рулевого управления.

Место крепление диска сцепления в коробке передач.

Чтобы снять старый диск сцепления с корзиной и маховиком, придется открутить болты 1,2,3,4,5 и 6, после чего уже снимать маховик. При установке достаточно закрутить болты, которые видны в отверстия, трое из них обведены для наглядности. Во время установки необходимо учесть, что не все 6 отверстий с болтами на маховике расположены симметрично, несмотря на отсутствие направляющего штыря.

Виной всему — полностью лысый диск сцепления.

Замена сцепления на Skoda Octavia Tour

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.