Доработка, ремонт и замена диодного моста генератора ваз 2110: установка дополнительного диода

Замена диодного моста генератор ваз 2110 своими силами

Диодный мост генератора

Сегодня общеизвестным фактом является то, что автомобиль без электричества не способен функционировать. Каждый автомобиль оснащён элементами, которые преобразует исходное электрическое напряжение в необходимое.
Однако некоторые элементы могут досрочно выйти из строя в силу объективных причин. В частности, может понадобиться замена диодного моста генератор ваз 2110, так как без него последний будет функционировать не эффективно.
На ваз 2110 замена диодного моста генератора может быть проведена и своими силами.

Основные сведения касательно строения и функции диодного моста

Практическим назначением диодного моста в автомобиле является генерация пульсирующего тока в результате преобразования постоянного.
Диодный мост обладает следующими свойствами:

механическими, которые обеспечивают функционирование соответствующих автоматизированных элементов;
электровакуумность, которая обеспечивает для диода абсолютную степень изоляции;
полупроводниковые, которые координируют функционирование всех структур диодного моста и т.п.

Замена диодного моста на генераторе ваз 2110

С практической точки зрения роль и функция выпрямителя (диодного моста) — автономно преобразовывать переменный ток в заданный постоянный, который обладает определённой частотой пульсации.
На сегодняшний день существует множество вариаций выпрямителя, однако, в автомобилях применяется именно трёхфазный, в силу своих функциональных возможностей, а именно:

обладает наименьшим пульсирующим напряжением, которое создаётся на выходе;
идеально подходит как для мостовых, так и для полумостовых диодов;
позволяет дополнительно установить специальный фильтр тока в виде конденсатора(см.Меняем конденсатор (генератор ваз 2110)).

Базовые конструкционные преимущества диодного моста

Замена диодного моста генератора ваз 21103

Диодный мост может быть выполнен в двух вариациях:

в виде единого целого (монолита);
либо собираться частями из различных диодов.

Преимущества заводского (монолитного) диодного моста

низкая рыночная стоимость;
небольшие компактные габариты;
все используемые диоды по своим параметрам всецело соответствуют друг другу;
благодаря хорошей диодной компоновке монолитный мост функционирует в едином режиме нагрева, это в свою очередь существенным образом снижает вероятность перегрева;
легкость монтажа на соответствующей плате.

Примечание.
У заводского диодного моста есть один существенный минус, который заключается в его замене. Если перегорит один из диодов, то он не подлежит замене, так как в таком случае, придется полностью менять всю целостную конструкцию.

Основные функции и общий принцип работы трёхфазного (автомобильного) диодного моста

преобразование переменного тока создаваемого вращающим якорем генератора в постоянный пульсирующий ток;
являются своего рода односторонним клапаном;
блокировка поступления тока к статорной обмотке;
надёжность функционирования во многом обеспечивается благодаря специализированным герметичным диодам, которые защищают саму установку от внешних факторов, в том числе и факторов загрязнения.

Основные причины преждевременного выхода из строя диодного моста:

оболочка, в которую заключены диоды, часто выполнена из стали, а не из алюминия;

Диодный мост генератора ваз 2110

образование оксидной плёнки вследствие попадания соли и враги в свободное пространство между корпусом и непосредственно самим диодом;
заводская неисправность.

Примечание. Прежде чем приобрести диодный мост для автомобиля, необходимо убедиться, что продавец предоставляет гарантию.

Выполнение проверки вспомогательного блока, а также его полная разборка и снятие

Ваз 2110 диодный мост генератора

Вначале нужно диодный мост и соответствующий мультимер переключить в проверочный режим.
Алгоритм проведения проверки дополнительный (вспомогательных) диодов:

сначала нужно соединить между собой положительную диодную шину и положительный щуп мультимера;
отрицательную же диодную шину необходимо соединить с соответствующим выводом проверяемого диода;
выполнить измерения показаний, а именно: в случае исправности диодного моста, мультимер будет выдавать показания близкие к бесконечности;
поменять местами тестерные щупы между собой;
в случае исправности диодов, их показания будут равны примерно нескольким сотням Ом.

Примечание. Вспомогательные диоды проверяются аналогично основным.

Верный алгоритм замены диодного моста:

вначале необходимо разъединить между собой минусовую клемму аккумулятора;

Марка диодов в генераторе ваз 2110

затем отвинтить гайку плюсового болта с помощью стандартного ключа «десятки»;
после извлечь нужно провод розового цвета, который активирует генератор;
далее в помощь понадобиться ключ на 13-ать, с его помощью нужно будет выполнить послабление натяжения верхней и нижней гаек;
теперь пришло время снять ремень генератора, предварительно открутив главный болт натяжения;

Марка диодов диодного моста генератора ваз 2110

после снятия ремня, необходимо сразу же выть крепление, предварительно сняв нижний болт и отвинтив верхнюю крепёжную гайку;
затем сам генератор понадобиться отвернуть ровно на 90-то градусов, чтобы снять нижний крепёжный болт;
зачистить корпус и все соединения диодного моста;
с внутренней стороны кольца, выполнить его зачистку, причем максимально тщательно;
выполнить установку нового диодного моста взамен прежнего.

Примечание. Необходимо крайне внимательно отнестись к установке нового моста, тщательно убедившись в том, что каждая обмотка находится именно в своей канаве.

Марка диодов на генератор ваз 2110

Сборка же диодного моста происходит строго в обратной последовательности и с учётом индивидуальности конструирования нового моста. Перед установкой необходимо ознакомиться с техническим руководством и убедиться, что в нём нет каких-либо специализированных указаний или рекомендаций.
Выше представленная инструкция позволит сделать замену диодного моста своими руками, однако, для этого дополнительно понадобиться прибегнуть к помощи фото и видео — материалов. Последние же помогут осознать практическую сущность целостного процесса.
Цена самостоятельной замены значительно разнится со стоимостью соответствующей услуги автосервиса. С технической точки зрения, описанная выше манипуляция не содержит какой-либо сложности, просто требует времени и крайней степени аккуратности выполнения.
Об этих двух пунктах не стоит забывать.

Как правильно осуществить замену диодного моста генератора на ВАЗ 2110?

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Описание диодного моста на «Десятке»

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

Первостепенная задача устройства — преобразование переменного тока в постоянный.
Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ — это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

двух алюминиевых пластин;
распорки, выполненной из пластика;
а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:

Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

Видео «Как не допустить ошибок при замене ДМ в ВАЗ 2110»

Более наглядная инструкция по замене диодного моста в «Десятке» с описанием основных моментов и нюансов приведена в ролике ниже (автор видео — Семен Педань).

Лада 2110 › Бортжурнал › Ремонт и модернизация генератора ВАЗ 2110.

Встречаю много записей о ремонте генераторов 2110. Это реально проблема, мало того, что пониженное напряжение не даёт полностью работать оборудованию, но и убивается аккумулятор, особенно если он Кальциевый и его напряжение заряда больше, чем стандартное в 2110. Так же доставляют проблем шум и “клин” подшипников генератора, и очень часто шум вращения из-за пробитого диодного моста или пробоя обмоток статора или ротора (да и такое бывает, и подшипники не причём). Раньше было часто, теперь реже капиталю генераторы. Вот такое даже сейчас валяется на балконе:

Хочу поделиться рекомендациями при ремонте как автоэлектрик (что могу озвучить). Много ошибок при ремонте встречаю у граждан здесь.
Начиная разбирать, многие сталкиваются с проблемой расчленения передней крышки-статора-задней крышки, алюминий-железо-алюминий с коррозией получается крепкий “пирог”, тут может помочь только отмочка в WD 40 и время. После разборки надо первым делом “прозвонить” все обмотки — статора :

Обычно его переставляют со строй подковы. Поэтому не теряйте.
Когда устанавливают подкову, особенно новую, надо зачистить место контакта главного минуса, и можно смазать электросмазкой. :

Замена подшипников дело мало благодарное. Кроме того что шкив на разных генераторах прикручен по разному (чаще всего он деформируется при снятии, и надо менять на новый), Сами отдельные подшипники почти 98% кетай, левые, и многие продаются впрессованные в крышки (они разные) и сами подшипники тоже разные в зависимости от вала… в общем геморой еще тот.

Еще народ пытается купить новый генератор и повысить так напряжение или мощность (не надо путать понятия). Да сейчас по новому тех регламенту генераторы идут стандарт 80А или 90А, есть Гранды 120А, раньше были 70А. Но это не всегда помогает. Чтоб повысить мощность генератора на 10-15% часто подсоединяют “среднюю точку” обмоток статора т.е у нашего генератора 3 обмотки, они соединены в середине “звездой” и для простых людей не используется:

Делается еще один отвод, и меняется подкова с 6 диодов (3 обмотки-6 диодов, стандарт) на подкову 8 диодов :

Вот такая схема получится.

Это дает меньше просадки напряжения при включении всех потребителей.
Для того, что бы увеличить напряжение ставят дополнительный диод в цепь возбуждения, т.е. “обманывают” генератор. Обмотки генератора могут выдержать увеличение напряжение до 25 В. Но нам этого не надо. Так же устроен продаваемый “3х положенный регулятор напряжения” — там стоит диод и переключатель. Данная мера позволяет увеличить напряжение на 10% в зависимости от подбираемого диода и его обратного тока.

Более подробно на сайте 2111.рф. Делал так не один раз, помогает реально особенно с зарядкой аккумулятора.
Главный совет как автоэлектрика — выкидывайте старые генераторы сразу ! Прошли те времена, когда “вещь” было целесообразно и выгодно ремонтировать. Они устарели и выработались абсолютно. Тот хлам (больше 10 лет) который приносят сейчас не реально ремонтировать, это не 5 лет назад. Поэтому только новый. И спокойно и надежно.
И как говорят электрики “Господи спаси и заземли!”.

Доработка, ремонт и замена диодного моста генератора ваз 2110: установка дополнительного диода

Вернуться к началу

Yurik 999

За последние годы прогресс ушел далеко вперед – появились новые виды аккумуляторов. Изменились ПДД – мы стали ездить с постоянно включенным ближним светом, а генераторы на наших авто остались старыми.
В связи с чем и появилась данная тема по доработке генераторов наших авто для текущих нужд и реалий.

Отдельное спасибо: т808 , kazak1102 , Zver_042 , alexey 61 rus , Dranik и dmaraptor принимавшим самое непосредственное участие в создании этой темы, подборе информации , а также предоставивших для нее свои материалы и наработки.

“Ликбез” по типам и характеристикам АКБ, а так же по параметрам их правильной зарядки, здесь:
http://mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php

С железом генераторов сделать практически ничего нельзя, поэтому все доработки связаны с доводкой и переделкой электрической части генератора.
Почти все современные Аккумуляторные батареи или “АКБ” требуют повышенного напряжения зарядки 14,5В, а наши генераторы выдают максимум 14В, а при включении нагрузки и того меньше, что отражается на сроке службы аккумуляторов не лучшим образом.
Все доработки связаны с реле-регуляторами напряжения (РН) т.к. именно оно отвечает за напряжение в бортовой сети авто.

Возможны следующие варианты доработок
1. Простая замена РН на РН 14,5В.
2. Установка на родной щеточный узел РН от иномарки, с подходящими характеристиками.
3. Установка “Умных” РН нового образца (с обратной связью) с соответствующей доработкой диодного моста.
4. Установка выносных регуляторов ТОРН, Ренато.
5. Установка дополнительного диода.

На данный момент наиболее распространены генераторы типов:
372.3701 завода КЗАТЭ
9402.3701 завода КЗАТЭ и его полный аналог – 3202.3771 завода БАТЭ
5102.3771 завода ПРАМО(Элтра)
и их аналоги других производителей.

Очень интересная доработка от Zver_042 для генераторов всех типов с РН старого образца,
позволяющая устранить просадки напряжения в бортовой сети при включении потребителей.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336943

Список РН нового образца на 14,5В для установки на генератор без переделок

Для 372.3701
1702.3702-01 – ВТН
61.3702-01 – Энергомаш
61.3702-03 – Vasch (старого образца, но на 14,5В)
91.3702 – ЭМИ (старого образца, но на 14,5В)

Для 9402.3701/3202.3771
9111.3702 – ВТН
9111.3702И2 – ВТН
9333.3702-02 – ВТН
611.3702-15 – Энергомаш
611.3702-03 – Энергомаш (старого образца, но на 14,5В)

Для 5102.3771
846.3702 – Орбита
5102.3702 – ВТН (старого образца, но на 14,5В)
611.3702-14 – Энергомаш (старого образца, но на 14,5В)

Общий список совместимых РН нового образца – спасибо komatoz и всей 10-й ветке.
При установке части РН из этого списка могут потребоваться: замена клемм на выводах “B+” и “D+” , доработка диодного моста генератора.

Для 372.3701
1702.3702-01 – ВТН

Для 9402.3701/3202.3771
93.3702 – Астро
941.3702 – Автоэлектроника
844.3702 – Орбита
845.3702 – Орбита
611.3702-05 – Энергомаш
611.3702-07 – Энергомаш
7931.3702 И4 – Электромодуль
7931.3702-01 – ВТН
9111.3702 – ВТН
9111.3702И2 – ВТН
9444.3702 – ВТН
9333.3702-02 – ВТН
9333.3702-04 – ВТН

Для 5102.3771
846.3702 – Орбита

Для тех, кто решился на установку РН нового образца:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО АВТОВАЗ № 88-2004-Г
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm#3
Для тех у кого в приборке установлен резистор (или резисторы) например приборка “Высокой панели” выпуска с 1996 г, старая 10-я приборка и часть электронных – необходимо выкусить резистор .
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8460322#8460322
Проверить необходимость доработки приборки крайне просто, нужно снять провод с клеммы D генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборке загорится в пол накала – надо удалять резистор, нет – доработка приборки не нужна

У кого-то может возникнуть вопрос: Зачем устанавливать РН н/о, дорабатывая или меняя мост генератора, если можно обойтись диодом или простой заменой РН?
Ответ: чтобы избежать просадки напряжения при включении потребителей.
Стандартные РН не видят реального напряжения в боротовой сети авто, а лишь пытаются угадать его по напряжению на доп.диодах моста и, увы, это у них не очеь хорошо получается. Установка “Ино”-РН, за счет их иных технических характеристик, лишь частичное решение данной проблемы.
Только РН н/о, благодаря обратной связи, видят реальное напряжение в бортовой сети (и не только это) и корректируют его в режиме реального времени.

Фото-отчет о переделке стандартного генератора 9402.3701 КЗАТЭ на 14,5В с установкой РН н/о 9333.3702-04 (модернизацией до 9402-3701-03)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363

Фото-отчет dmaraptor о установке РН н/о 846.3702 на генератор ПРАМО/Элтра 5102.3771
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=338113

Фото-отчет Aндрей о установке РН н/о 9333.3702-04 на генератор ПРАМО/Элтра
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443397#8443397

Список “Ино” РН для самостоятельной установки на щеточный узел генератора 9402.3701 – спасибо Dranik
HUCO-130512
Febi-17202
Bosch-1197311028
Hella-5DR 004 242-061
Beru-0 190 005 004

Отчет о замене РН на щеточном узле генератора 9402.3701 на импортный аналог от Dranik и родственная тема.
Переделка ИНО РН 14,5В для установки на генераторы ВАЗ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551&start=0

Еще один старый способ поднять напряжение на генераторе с заводском РН
Установка дополнительного диода типа КД219Б по схеме
и или
Пример внедрения доп. диода в генератор 372.3701
http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_aeae___55_371.jpg

Доработка ремонт и замена диодного моста генератора ВАЗ 2110 установка дополнительного диода

Описание диодного моста на «Десятке»

Какие функции выполняет ДМ:

Первостепенная задача устройства — преобразование переменного тока в постоянный.
Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

двух алюминиевых пластин;
распорки, выполненной из пластика;
а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Общее устройство и ремонт генератора.

Мавр 2002 года, 2.0, двигло Зетек, генератор Моторкрафт.

Разумеется перед извлечением нужно снять натяжной ролик ремня.Медленно, по 30-40 градусов болты ролика отвинчиваются, главное сдвинуть закоревшую резьбу.

Добраться до болтов что держат кронштейн генератора на блоке цилиндров можно вот таким инструментом — головки 13, 15, советский четырёхгранник и советский разводной ключь, зеркальце и фонарь ну еще мобильник с камерой для куда зеркало не пролезет, бо мы не змеи что б так голову вывернуть что б посмотреть как расположены болты и шпилька

Вскрытие пациента придется делать полностью, ибо Таблетка и щетки под задней крышкой. Америкосы моторкрафт генераторы делают так, что б менять узел целиком. Это на Бошах там и Лукасах можно извернуться и поменять таблетку, не снимая генератор.

Гайку шкива пришлось отвинчивать варварски — зубилом и молотком при зафиксированном роторе ключом со звездочками. Блин, торговки с рынка головку на 22 оценили в 10 енотов. Я свою жабу уважаю.

Снять крышки удалось легкими постукиваниями молотком по торцам по кругу крышек — подшипники из аллюминиевого литья вышли нормально. Люфт подшипников есть, но допустимый.

Осмотр якоря показал тот же результат что и у автора ветки — кольца коллектора изношены в ноль до пластмассы, одно кольцо отошло и коротнулось с другим, одна щетка сносилась до контрольной дырки.

Анамнез — искать якорь целиком… поискал по рынку — нэту.Идем к торговкам новыми зч к генераторам, показываем якорь пациента, торговки меряют штангелем размеры колец и говорят — нет в наличии. Зато пишут бумажку с надписию — «Токовые кольца 233938». Идем дальше по авторынку в павильоны автоэлектрики.

Итак, 50% работы сделано — запчасти закуплены по цене значительно ниже стоимости генератора, можно сходить на пиво…

Пиво выпито, можно ехать домой… на маршрутке. Пиво нужно для придания деловой хватки, она нам пригодится.

И так осмотр ротора показал что снять старые кольца проблематично. Решение — пиво, молоток и заточенное зубило. Перекусываем токовые усы от проводов обмотки ротора и скалываем,АККУРАТНО, кусками страрую пластмассу колец. Потом спиливаем или аккуратно срубаем дужки вентиляторной крыльчатки (отрезным кругом смахнуть получится аккуратнее).

дужки не дают одеть новый узел токовых колец, вернее усы упрутся в эти дужки крыльчатки, поэтому тут надо определится — портим крылькатку или портим пластмассу на приливах проводников-усов токовых колец. Усы медные, квадратного сечения 2х2 мм гнутся с усилием и их нужно будет както просунуть под дужки одновременно с напрессовкой колец.

Покумекав что к чему дужки и были ликвидированы. А почему америкосы в техпроцессе сначала напрессовывают кольца а затем одевают крыльчатку на якорь поверх проводников делая дуги нас мало интересует.Потом акуратно постукиваем и напрессовываем на вал новый узел токовых колец, При этом нужно совместить заводскую метку колец с выемкой в крыльчатке. третья фото видно.на выходе операции получается вот такой полуфабрикат

Далее, нужно припаять усы от колец к проводам обмотки якоря. Медные усы острым ножиком зачищаются и залуживаются канифолью (!) и припоем, потом подгибаются к петлям проводов обмотки якоря и припаиваются солидной каплей припоя. Лишние куски усов откусываются. Крыльчатка теперь не единое целое и теоретически может разлетется на оборотах, но если выдержала рубку зубилом и выламывание кусков — будет жить. Есть признаки что посажена на контактную сварку по кругу не точками а непрерывно кольцом. На выходе получается такая конструкция

После запайки производим сборку генератора «в кучу». Вставляем ротор в переднюю крышку, одеваем шкив и закручиваем ключом типа разводник крепежную гайку на место, фиксируя ротор от проворачивания аналогично как на фото при разборке. Затем вращаем ротор за шкив и мелкой шкуркой нулёвкой чистим контактные кольца от всяких заусенцев, что получились на заводе при их изготовлении.

Далее, ставим на место обмотку статора, предварительно почистив торец передней крышки от окислов алюминия (белая такая параша, образуется от всякой гадости с дороги)

потом ставим на место «таблетку» регулятора напряжения». обратите внимание что новая таблетка обладает хитрой проволочкой, которая держит щетки во втянутом состоянии. Эту проволочку надо достать после установки таблетки и её привинчивания.

И наконец, ставим на место заднюю крышку генератора, легкими постукиваниями молотка и совмещая фломастерные метки, сделаные перед развинчивание стягивающих крышки болтов.

Ставим на место всякие пластмасски. Получается агрегат по ресурсу почти аналогичный новому, при условии что подшипники на роторе не качались (не разбиты еще).

И вот этот генератор теперь нужно смонтировать на кронштейне, потому что в отдельности впихнуть обратно не получится, равно как и по отдельности достать — болты при снятии упираются в лонжерон и писец. Заодно окончательно затягиваем гайку шкива, фиксируя ротор от проворачивания, помня что подручный фиксатор не должен портить провода обмотки старота.

Ну а теперь неменее геморная процедура впихнуть кронштейн с генератором на место к блоку цилиндров. Геморно потому что тестно. Я бы сказал своеобразный кубик рубика покрутить придется, даже отсоединить от дроссельных заслонок входной воздухан потрубок ( о кстати там в заслонках заглянуть много чего черного насмотрите). Место куда вешаем кронштейн с генератором выглядит так

Первым закручиваем верхний болт. Затягиваем слегка, что бы можно было кронштейн пошевелить, вставить и вкрутить наощупь остальные 3 болта и 1 гайку снизу, которых не видно в патьмах. Опять прицеливаемся зеркальцем куда вставлять болты снизу и пальчиками завинчиваем скока крутится, болты перед завинчиванием нужно мокнуть резьбой в масло. Окончательно затягиваем головками, гнутым ключом и разводником.

А взавершение перед установкой натягивающего ролика ремня генератора потопчите ногами, как следует этот ролик на какой либо деревянной поверхности. Дело в том, что пружина там приржавела в одном положении и в добавок может от времени и температуры произойти усадка полиэтеленового пыльника и ролик нифига не натягивает ремень, от чего на холодном двигле может быть характерный скрип и писк ремня по шкивам.

Этот канадский усевшийся и перекосившияся полиэтилен был зверски выкусан, пружина макнута в масло и потоптана до восстановления «легкого» хода (пальцы берегите). Сам ролик был установлен на место, болты его крепежа затянуты. Потом одет ремень на шкивы. Ролик придется тянуть одной рукой, а второй подпихивать под ролик участок ремня и всё это, лежа животом на моторе…. Ну вот все установлено на место…

Пока были работы с генератором параллельно заряжался аккумулятор от зарядного, замер мультиметра показал 14.55V. Аккумулятор заряжен установлен на машину. Опять меряем напряжение включив габаритные огни — 13.8V.Пробуем заводится. Ключ на старт — стрелки приборов опять скачут в крайние положения, через пару секунд бодро идут в ноли, бензиновая стрелка возращается на истинный уровень топлива. Это радует.

Лампочки подушек, двигла, давления масла и ABSа отмаргали как обычно, противная лампа аккумулятора горит нормально, стало быть мозги загрузились. Пуск стартера — завелся курилка, гонит холостые вверх на 1500, заполняет матрицу топлива и зажигания, генератор издает знакомый всем жужжащий звук с присвистом — идет зарядка.

Ставим мультиметр на клемы аккумулятора смотрим что там идет с генератора 14.55V при обещанных таблеткой 14.6. Нормально. Можно ездить.Итого трудозатрат — 4 часа суббота разобрать, 8 часов воскресения закупится и собрать.Это было в июле. через 2,5 месяца замерил напряжения повторно стрелочным прибором — нормально, стрелка не дрыгается, стало быть щетки не скачут по кольцам, притерлись. Мультиметр такой информации не даст.

Устройство генератора показано на фото. Корпус (5) и передняя крышка генератора (2) служат опорами для подшипников (9 и 10), в которых вращается якорь (4). На обмотку возбуждения якоря напряжение от аккумулятора подается через щетки (7) и контактные кольца (11). Якорь приводится в движение посредством клинового ремня через шкив (1).

При запуске двигателя, как только якорь начинает вращаться, создаваемое им электромагнитное поле индуцирует переменный электрический ток в обмотке статора (3). В выпрямительном блоке (6) этот ток становится постоянным. Далее ток через совмещенный с выпрямительным блоком регулятор напряжения поступает в электросеть автомобиля для питания системы зажигания, освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов и др.

Условия, в которых приходится работать генератору, благополучными никак не назовешь. На генератор попадают грязь, масло, влага, соль, вредное действие которых усугубляется высокими температурами воздуха в подкапотном пространстве. Чтобы свести влияние соляных «ванн» к минимуму, не допустить окисления выводных клемм генератора и потери по этой причине в них надежного контакта, рекомендуется держать крепления всех генераторных проводов под слоем какой-нибудь консистентной смазки.

Особое внимание необходимо уделить натяжению и своевременной замене клинового или многоручьевого ремня привода генератора. Не следует допускать даже непродолжительную работу генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Всплеск напряжения в сети, возникающий при отключении аккумулятора, например для проверки генератора, опасен практически для всех бортовых электронных устройств современных автомобилей.

Возможные неисправности: признаки и причины

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:

Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

Более наглядная инструкция по замене диодного моста в «Десятке» с описанием основных моментов и нюансов приведена в ролике ниже (автор видео — Семен Педань).

Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Диодный мост – он даёт заряд и даёт его ровным (Генератор заряд даёт скачущий, а данный мост его выпрямляет) аккумулятору когда машина заводится и генератор приступает к работе, вот поэтому при выходе диодного моста из строя, аккумулятор сразу разряжается и по приходу в один прекрасный день в автомобиль, машина завестись толком не может и приходится её толкать, либо же на трос брать, одно радует, при выходе диодного моста из строя, лампа заряда АКБ на панели приборов вас сразу же оповестит об этом и если человек хоть немного разбирается в автомобилях, то он уже будет понимать что случилось и в ближайшее время машину отгонит на сервис или же в гараж и в гараже проверив щётки генератора, определит, диодный мост пришёл в негодность или щётки и при необходимости изношенную деталь заменит новой.

Примечание!
Чтобы произвести замену диодного моста на новый, вам будет нужно запастись: Всеми ключами которые присутствуют в вашем наборе и отвёртками, если же вы захотите проверить ещё старый диодный мост на работоспособность, тогда мульти-метр возьмите (А проверить его мы вам рекомендуем)!

Краткое содержание:

Где находится диодный мост в генераторе?
Начнём с того что на автомобили десятого семейства, устанавливались разные двигателя, разные обвесы (Мы про купе ВАЗ 2112 говорим) и соответственно такие детали как генератор, в зависимости от двигателя, были тоже разными, в инжекторной же системы впрыска, с 8 клапанным движком применялся один тип генераторов, в 16 клапанных совершенно другой, в карбюраторах тоже стоял свой генератор как правило на 55 ампер, потому что в карбюраторных автомобилях электроники в разы меньше и им хватало такого генератора который на них ставился, ну мы в этой статье разбирать будем только лишь один генератор, под маркировкой 9402.3701 (Он применялся на инжекторных 8 клапанных автомобилях), на фото ниже как раз такой генератор изображён, его разобрать очень легко, как вы видите крышка у такого генератора крепится не на болтах а просто на защёлках (Указаны красными стрелками), отогнув эти защёлки, вы легко можете снять крышку и увидите за ней находящийся диодный мост который на маленьком фото очень отчётливо можно увидеть.

Примечание!
Что касаемо генератора с маркировкой 37.3701 который применялся в карбюраторных восьмерочных и девяточных движках (Позже эти двигателя на десятки стали ставить, данный генератор перекочевал на них тоже, как и сам двигатель), он выглядит совершенно по другому и ампер выдаёт явно меньше (55 ампер, против 80 или некоторые даже на 90 идут, последние кстати абсолютно по внешнему виду идентичны с 80 амперными и даже взаимозаменяемы, поэтому если вы обладатель 8 клапанного инжекторного движка, то можете генератор на чуть по больше ампер поставить если вам 80 не хватает и установка будет абсолютно идентичной) но карбюратору этого хватает, диодный мост в таких генераторах заменить тоже не сложно, просто нужны дополнительные инструменты и больше времени, а так же внимательность нужна, потому что если генератор собрать не верно, то он закоротить может и вывести из строя провода которые на АКБ идут и саму АКБ подпалит, поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны при сборке генератора в автомобиле! (Как на карбюраторе заменить диодный мост, читайте в статье: «Ремонт генератора на девятках»)

Когда нужно менять диодный мост в генераторе?
1. Только проверив его можно узнать подлежит ли замене диодный мост или он ещё долгую жизнь прослужит, проверяется он только лишь на снятом генераторе, поэтому как только вы генератор снимите, с него крышку пластмассовую снимайте и сам мост, чтобы удобно было с ним работать и держать его, после всех проделанных операций, включите мульти-метр как это на фото ниже показано (Его в режим омметра включить нужно) и подсоедините к диодному мосту, а именно к общей шине вспомогательных диодов (Цифра 1) красный щуп, а другой, чёрный, к выводу того диода (Цифра 2), который вы хотите проверить (Проверять нужно все диоды, поэтому чёрный провод по очерёдности подсоединяйте и только помните всегда, диод не должен будет пропускать ток, если вдруг такое случится, то мульти-метр сразу бесконечность покажет и это будет говорить о том, что диодный мост неисправен и нуждается в своей замене).

Примечание!
Объясним вам что такое бесконечность, просто не все это знают, в общём бесконечность на разных тестерах по разному обозначается, у кого то он просто не реагирует (Например стояла 0, так и стоит после подсоединения щупов идущих от тестера), а у кого то тестер показывает 1 и твёрдо стоит на этой цифре (При этом показания не должны будут двигаться, то есть до подключения тестер показывал 1 и после подключения тоже 1, это и есть бесконечность, если же так случилось что он показывал 0 и после подключения 1, это уже говорит о том, что есть сопротивление у проверяемого диода), если же сопротивление вдруг есть, то тестер обязательно должен будет показать результат (см. фото 2 выше), если в вашем случае со всеми проверяемыми диодами так и случилось, тогда ваш мост не подлежит замене на новый!

2. Вторая, завершающая проверка, черный щуп подсоединяется к пластине выпрямительного блока генератора внутри которой находится тот диод который вы собираетесь проверить, а другой, красный щёп, подсоединяется к выводу самого диода, исправный же диод, не должен пропускать ток и тем самым тестер не должен будет выдать значение бесконечности, потом поменяйте оба щупа местами (см. фото 2) и тестер обязательно будет должен выдать какое то значение в несколько сотен, если всё точно так же у вас вышло, то диодный мост исправен и в чём другом проблема (В статоре например или в щётках).

Как заменить диодный мост генератора на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
Сперва снимите генератор с автомобиля (Подробную инструкцию, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ») и затем отщёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору (Как их отщёлкнуть, читайте в этой же статье, просто чуть выше) и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию, в начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора (см. фото 1) и потянув за него, снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода (см. фото 2), следом накидным ключом или головкой отверните три болта (Указаны цифрами 1 на фото 3), которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост (Указан цифрой 2) и сняв провода, откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит (см. фото 4) и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля.

Примечание!
Все болты которые выкручивать будете, заверните строго на свои места, поэтому все их запоминайте или маркером пометьте, это обязательно, потому что если вы перепутаете и завернёте болт идущий без изолирующей и упорной шайбы в не то место, то генератор попросту замкнёт на массу и работать не будет!

Установка:
Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Дополнительный видео-ролик:
Обязательно просмотрите чуть ниже расположенный ролик, он вас предостережёт от неправильной установки диодного моста и короткого замыкания, после установки генератора, если вы сделаете всё правильно, точно никакого не будет.

Примечание!
Если вы хотите увидеть наглядно каким образом можно проверить диодный мост на исправность, то в таком случае ознакомьтесь с роликом который размещён ниже:

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...