Снятие и замена свечей зажигания 1.4 toyota corolla e120

Toyota Corolla 1.4 vvt-i “Коровка” › Бортжурнал › Замена свечей зажигания

Для спокойствия души и не более того, для работы понадобилась, головка на 10, на 16 , удлинители и трещетки ну если совсем по фен-шую наверное надо закручивать свечи динамометрическим ключом.

Описывать там особо то и нечего, все как у всех:
1. Можно скинуть минусовую клему с акума.
2. Снимается декоративная крышка.
3. Откручиваются катушки, для удобства извлечения катушек можно открутить короб в котором идёт проводка на катушки.

4. Достаем катушки.
5. Откручивание свечи.
6. Собираем все в обратном порядке.

Из Сия всего меня смутило только пару моментов. На катушках краска, словно с разборки катушки. Ну или для себя старый владелец их помечал.

Новые свечи ngk 4шт 6.5 $

, что подозрительно дёшево, хоть каждое ТО вместе с маслом меняй. Ну р старые открутил, стояли Denso, наверное в след раз буду менять на Denso артикул сфоткал.

Ну и опечалил меня один момент, на одной катушке треснула изоляция. Пока это никак не проявляется, но возможно все.

И собственно интересно как она вообще могла треснуть то?

+ Старые свечи на изоляторах нагар. Наконечники катушек менять надо?

Цена вопроса: $6 Пробег: 241 457 км

Toyota Corolla 2003, двигатель бензиновый 1.4 л., 97 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2001

Toyota Corolla, 2004

Toyota Corolla, 2005

Toyota Corolla, 2003

Смотрите также

Комментарии 19

Про трещины и уж тем более такую болячку впервые читаю в 120 короллах, больше похоже на результат вмешательства.Свечи, ставлю всегда оригинал во все моторы, какие доводилось эксплуатировать.Иридевые не пробовал.Внешний вид после пробега 8-10 т.км мало чем отличается от того, что представлено тут на фото.Специально сохранял фото изоляторов свечи с указанием цилиндра, в коих были установлены.так оказалось, что нет определенной системы, по которой можно судить о работе мотора и виду изолятора.при пробеге до 8 тысяч, почти всегда оставалась одна свеча с белым изолятором, остальные были с кольцом.Раз от раза свечу с чистым изолятором выкручивал из разных цилиндров…При пробеге от 9500 и за 10500 свечи все с такими цветными изоляторами.Это скорее всего качество самих свечей.При плохих наконечниках на всей поверхности изолятора появляются характерные следы.

Что ты имеешь ввиду под вмешательством? Механическое повреждение катушки?

Мех.повреждение это и есть результат вмешательства.

Что ты имеешь ввиду под вмешательством? Механическое повреждение катушки?

Катушка с какого цилиндра? 1?

да, с 1 цилиндра

У многих лопаются со временем. Высока температура и время пластик не выдерживает.

Со временем понятно, рано или поздно все равно что — то случится.А вот с температурой …это скорее второстепенный фактор

Ну как сказать лёжа на полку она и через 100 лет не лопнет.

Конечно, ведь она находится не в тех условиях, о каких мы говорим.

Трещины на катушках это болячка, она у всех, причин в машине нет! А вот по поводу свечей это элементарная перетяжка всего навсего, ничего критичного! Удачи на дорогах! 😉

Спасибо, все равно решил их поменять.

У меня все катушки лопнули. Одна при этом не работала совсем и одна периодически пробивала(не всегда). Заменил все. Чтоб не встать где нибудь из-за них.
Честно говоря не понятно как у тебя катушка работает с такой трещиной. У меня трещина была меньше и то не работала.

Так я как бы сам в шоке был. Машина то не троит. Значит не пробивает на корпус.

Ну вот опять снимают старые ДЕНСО и опять следы на изоляторе от плохой опрессовки. Слабые видать свечки и наконечники свечные из-за них в негодность приходят.
А вот катушка из-за чего лопнула, ХЗ. Может те же свечки баню в колодце устраивают и она не выдержала?

Без понятия, я и хотел уточнить что за фигня? Так это оказывается систематически у denso?

Это не из-за опресовки. Это искра пробивает на массу и поэтому нагар.

Черные вертикальные следы на изоляторе (на последнем снимке)-это выход газов из цилиндра.Они образуют ободок грязи на изоляторе, который служит проводником искры при пробое.

Если бы это были газы, то свечи стреляли бы как пули )

Снятие и замена свечей зажигания 1.4 toyota corolla e120

CorollaS
Lubertsy MO
Ср Сен 07, 2005 2:48 pm

И так дамы и господа, тема сегодняшнего занятия – “Замена свечей во дворе”. Почему во дворе? Ну наверно потому что лично я менял свечи прям около своего дома. Но сейчас речь не об этом.

На своих свечах я без малого проехал 25 тысяч километров. При прохождении ТО10 и ТО20 мне никто не предложил их заменить, а я сам как то забывал напомнить. Ну да ладно, мы не ищем легких путей.

И так приступим. Для совершения такого благородного поступка нам понадобятся:
1. Ключ свечной на 16. Стоят они по разному, в том магазине в котором покупал я было два таких ключа, отличались они только цветом ручки, у одного красная – 50руб, у другого синяя – 65руб. Я экономить не стал и прикупил ту что за 65руб.
2. Ключ гаечный на 10, торцевой. Рожковый не подойдет т.к. для откручивания пластикого кожуха нужен именно торцевой.
Такой как купил я стоит 35 рублей. Но цены определенной нет, и она может варьироваться в достаточно широком приделе. Может быть вы сразу решите приобрести супер-крутой набор за $500, это ваше дело.
Весь инструмент выглядит вот так:

3. Так же понадобятся свечи, ведь мы их и меняем.
Это уже кто как пожелает, может захотите BOSCH, может ещё чего ни будь. У кого то стоят DENSO K16R-U11. Лично у меня стояли NGK BKR5EYA, я решил не менять производителя и купил точно такие же за 85руб – штука. Если кто не знает, нам их надо целых 4.

Итого по затратам на свечи и инструмент:
“Ключ свечной на 16” -1шт- 65р.
“Ключ гаечный на 10, торцевой” -1шт- 35р.
“Свечи NGK BKR5EYA” -4шт- 340р.
Итого – 440р.

Едем далее.
Открываем капот, и кладем сверху на двигатель два ключа. Тогда у вас получится точно такая же картина (ну или почти такая же):

Берем ключик на 10 и откручиваем две гайки отмеченные красными кружками.
Вполне возможно, что гаек окажется не 2 а 4. Там сверху есть ещё 2 отверстия и в самой пластиковой крышке и в двигателе, но лично у меня там никаких гаек и шпилек не было.
А вы говорите “ТАЗ отстой” – Вон японцы тоже забывают вкрутить пару болтов.
В общем откручивайте. Лично у меня слева открутилась гайка, а шпилька осталась в двигателе, а справа выкрутилась шпилька из двигателя и осталась в пластиковой крышке.

Открутили? Теперь снимайте крышку. Перед вами предстанет двигатель нагишом по пояс (штаны то одеты).

Вот это видимо и есть катушки зажигания, коих как я понимаю у нашей бурены аж четыре (это вам не ТАЗ).

Глядим ещё ближе:

И видим болтик, который нам собственно и нужно открутить. На нем даже написано – 10. Это наверно что бы кЕтайцы при подделке не ошиблись.

Но перед тем как открутить болтик, следует снять клему с катушки зажигания:

Делается это очень просто, нажимаем на специальную пимпочку-защелку и снимаем:

Теперь то можно открутить болтик, которым прикручена катушка к двигателю:

Теперь вытаскиваем катушку, кладем её куданибудь и любуемся:

Так же, если есть желание можно заглянуть в отверстие, откуда вы вытащили катушку, там то и находится сама свеча:

Теперь необходимо взять свечной ключ, опустить в это отверстие и немножко надавить одновременно шурудя его то по часовой стрелке то против, чтобы ключ наделся на свечу.
Поясню зачем давить. В ключе есть резиновая втулка, в этой втулке фиксируется свеча, а иначе вы не вытащите свечу из этого колодца.

Теперь откручивайте. Напомню, ОТкручивать свечу необходимо ПРОТИВ часовой стрелки, а ЗАкручивать ПО, как в принципе и все гайки и болты.
Для того что бы открутить, а точнее сорвать свечу с места необходимо приложить некоторое усилие.
Открутили? Замечательно!
Теперь вытаскивайте свечник, он вытащится вместе со свечой:

Можно положить новую и старую свечи рядом, и посмотреть. Как говорится найдите 10 отличий:

Вот в принципе и всё. Все остальные (три) свечи меняем точно так же.
Потом всё собираем в обратном порядке, не забывайте подключать клеммы на катушки зажигания.

Снятие и замена свечей зажигания 1.4 toyota corolla e120

1. Ключ свечной на 16. Стоят они по разному, в том магазине в котором покупал я было два таких ключа, отличались они только цветом ручки, у одного красная – 50руб, у другого синяя – 65руб. Я экономить не стал и прикупил ту что за 65руб.

2. Ключ гаечный на 10, торцевой. Рожковый не подойдет т.к. для откручивания пластикого кожуха нужен именно торцевой.
Такой как купил я стоит 35 рублей. Но цены определенной нет, и она может варьироваться в достаточно широком приделе. Может быть вы сразу решите приобрести супер-крутой набор за $500, это ваше дело.

Весь инструмент выглядит вот так:

3. Так же понадобятся свечи, ведь мы их и меняем. Это уже кто как пожелает, может захотите BOSCH, может ещё чего ни будь. У кого то стоят DENSO K16R-U11. Лично у меня стояли NGK BKR5EYA, я решил не менять производителя и купил точно такие же за 85руб – штука. Если кто не знает, нам их надо целых 4.

Итого по затратам на свечи и инструмент:

“Ключ свечной на 16” -1шт- 65р.
“Ключ гаечный на 10, торцевой” -1шт- 35р.
“Свечи NGK BKR5EYA” -4шт- 340р.

Едем далее. Открываем капот, и кладем сверху на двигатель два ключа. Тогда у вас получится точно такая же картина (ну или почти такая же):

Открутили? Теперь снимайте крышку. Перед вами предстанет двигатель нагишом по пояс (штаны то одеты).

Вот это видимо и есть катушки зажигания, коих как я понимаю у нашей бурены аж четыре (это вам не ТАЗ).

Глядим ещё ближе:

Но перед тем как открутить болтик, следует снять клему с катушки зажигания:

Делается это очень просто, нажимаем на специальную пимпочку-защелку и снимаем:

Теперь то можно открутить болтик, которым прикручена катушка к двигателю:

Теперь вытаскиваем катушку, кладем её куда нибудь и любуемся:

Теперь откручивайте. Напомню, ОТкручивать свечу необходимо ПРОТИВ часовой стрелки, а ЗАкручивать ПО, как в принципе и все гайки и болты.

Для того что бы открутить, а точнее сорвать свечу с места необходимо приложить некоторое усилие.
Открутили? Замечательно!

Теперь вытаскивайте свечник, он вытащится вместе со свечой:

Можно положить новую и старую свечи рядом, и посмотреть. Как говорится найдите 10 отличий:

Замена свечей зажигания на Королле своими руками

Свечи зажигания – элемент мотора, исправная работа которого влияет на эксплуатацию двигателя, а значит транспортного средства. Бесперебойная работа данных агрегатов обеспечивает отсутствие пробелов в пусковой системе и, как следствие, надлежащую мощность, а также нормальный расход топлива.

Замена свечей на Тойота Королла – периодически необходимая процедура. Автовладелец самостоятельно решает, какие использовать – оригинальные детали или бюджетные аналоги. Как правило, обновить зажигательные элементы собственными силами не составляет труда, Королла в этом плане не исключение.

Периодичность замены свечей на Corolla 150

Производителем установлен срок регулярного обновления свечей Тойота Corolla – каждые 100 тысяч километров пробега.

Симптомы, по которым выявляется необходимость очередной замены:

повышение расхода топлива;
проблемы с пуском двигателя;
появление тряски на холостых оборотах;
проблемы с разгоном Тойоты Короллы.

Включение специального индикатора «Check Engine» также свидетельствует о проблемах с рассматриваемыми элементами Corolla.

Факторы, влияющие на износ и необходимость обновления зажигательных элементов в Тойоте Королле:

Использование некачественного топлива, являющегося врагом для узлов и агрегатов транспортного средства. Нормальную работу способен обеспечить бензин АИ-95 и выше.
Злоупотребление агрессивной манерой вождения также негативно влияет на процесс износа автомобильных элементов. Активная езда негативно влияет на агрегаты, в том числе на пусковую систему мотора. При повышенных оборотах зажигательные элементы в разы чаще генерируют искру и сильнее подвергаются процессу износа.
Использование дешевых аналогов, а не оригинальных деталей, по правилу «скупой платит дважды» приводит к частой замене, сводя на нет попытки автовладельца сэкономить.

Самостоятельная замена свечей на Тойота Королла

Замена свечей зажигания Тойота Королла 2008-го, а также других годов выпуска, отличается достаточной простотой и доступностью. Автолюбитель способен произвести такую процедуру собственными силами. Манипуляции с зажигательными элементами мотора не требуют подготовки, дорогостоящих инструментов и оборудования, монтаж запчастей чрезвычайно прост и не отнимет много времени. Для надежной работы мотора используют оригинальные детали либо проверенные аналоги.

Оригинальные запчасти

На рынке представлены не только оригинальные свечи зажигания Тойота Королла, но и бюджетные подделки, отличающиеся худшим качеством исполнения. Отличить оригинальную запчасть от некачественного аналога просто: оригинальный белый изолятор не покрыт пузырьками, надпись с него невозможно стереть ногтем. Кроме того, на оригинальной запчасти отсутствуют сколы, заусенцы и дефекты. Также кольцо не должно откручиваться, а круговая гравировка должна быть нанесена равномерно. Несоответствие упомянутым правилам свидетельствует о том, что перед вами не оригинал, а некачественная подделка.

Для определения оригинальности запчасти пользуются мультиметром. Настраиваемая для этих целей чувствительность – 20 кОм. Определяемое сопротивление в поддельных зажигательных деталях будет равно нулю, в то время как оригинальные запчасти покажут 5 кОм.

Порядок замены

Сначала надо снять пластиковую крышку мотора, для чего используется ключ на 10. Под крышкой на катушках установлены 4 фишки, которые необходимо демонтировать. Сами катушки закреплены болтами, для извлечения которых понадобится свечной ключ для Corolla 150-го кузова на 14.

Упомянутым свечным ключом необходимо вывернуть свечи зажигания против часовой стрелки из отверстий, в которых находились демонтированные катушки. Для того чтобы аккуратно достать запчасть ключ рекомендуется предварительно намагнитить или использовать длинный пинцет. Демонтировав старые детали, нужно установить новые на их место и произвести сборку в обратном порядке.

Зазор элементов зажигания Corolla

Несмотря на то, что большинство автовладельцев слышали о зазоре зажигательных элементов, немногие представляют, как учитывать данный параметр на практике. Недооценить его сложно, так как он важен не только для правильного подбора запчастей, но также для непосредственного процесса монтажа.

Зазор представляет собой расстояние между электродами свечи, от правильности выставления которого зависит процесс зажигания двигателя и расход топлива Тойоты. Для выставления зазора зажигательных элементов понадобятся регулировочные щупы и специальный ключ, регулировку производят на снятой запчасти.

Для Тойоты Королла 2008 год выпуска правильно выставленный зазор свечи зажигания двигателя составляет 0,8 – 0,9 мм.

Заключение

Регулярность необходимости обновления свечей на Тойоте Королла зависит от определенных факторов и может быть снижена использованием качественного топлива и своевременным уходом за автомобилем. Процесс самостоятельной замены зажигательных элементов Тойоты чрезвычайно прост и правильно произвести монтаж возможно без специальных навыков и дорогостоящих инструментов, используя представленное пошаговое руководство.

Видео

Toyota Corolla (E120) – верная “коровка”

Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Тойота пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беззаботные годы владения. Но все, же некоторые “болячки” не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.

Двигатели

Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).

Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.

Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше – уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.

Особенность работы двигателей – вибрация на оборотах холостого хода после прогрева. Иногда к этому еще добавляется плавание оборотов. В основном эта проблема моторов серии ZZ. Причина в программе управления двигателем ЭБУ, прошитой под нормы Евро – 4 и неадаптированной под наш бензин. Регулировке данный процесс не поддается. Это явление ощутимо после 100 000 км. Попытки исправить ситуацию заменой свечей, чисткой форсунок и дросселя результатов не дают. “Народный метод” избавления от вибрации – увеличение оборотов ХХ за счет повышения нагрузки на двигатель включением электропотребителей.

Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 – 30 тыс. км. После 100 – 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.

В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми “сырыми” и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат – повышенный расход масла. Причина – потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.

Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.

Еще одна особенность агрегатов серии ZZ – отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100 – 120 тыс. км. Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие владельцы так и не прибегают к данной процедуре.

На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина – резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.

На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает “сопливить” клапанная крышка головки блока цилиндров.

К общим проблемам можно отнести “УТТ” (“утренний трабл тойот” – так его называют владельцы Королл) – плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100 – 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT – i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Поломка бендикса стартера – обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км . Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км “устают” подшипники генератора.

По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.

Тойота Королла с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л – чуть меньше 10 – 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6 – 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.

Коробка передач

Двигатели 1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются, как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Механическая коробка передач требует замены масла через каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы столкнулись уже при пробеге 100 000 км – это появление скрипа при выжиме сцепления. Его источники – шток главного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может появиться гул в коробке. “Слабое место” – передние подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3 -ей передачи. При пробеге более 100 000 км иногда появлялись проблемы с переключением передач. Сцепление ходит около 150 000 км.

Автоматическая коробка передач AISIN заявляет о себе не скоро и в целом очень надежна. Проблемы до 200 – 250 тыс. км встречаются крайне редко. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Автомат конечно же не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U – появление воя после 100-150 тыс. км. Источник – передняя планетарка из-за люфта сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выдавить масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20 – 25 тыс. рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим “Р” и запустить двигатель после стоянки.

Кузов

К кузовному железу, если автомобиль не попадал в аварию, претензий нет. Металл и лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется агрессивной среде. На самых старых экземплярах, которым уже более 10 лет, появляются растрескивания наружных резинок внизу окон дверей. Кузовные части Toyota Corolla для европейского и японского рынка в подавляющем большинстве взаимозаменяемые, а вот для американского рынка индивидуальны, отличаясь по креплениям. При подборе железа лучше использовать индивидуальный VIN – код.

Короллы 2003 – 2004 года попадали под массовый отзыв из-за проблем с замками дверей. На конвейере туда от души пихали смазки, которая со временем густела и замок клинил. Дилеры в автосервисах снимали их, промывали и устанавливали назад. Если не закрывается одна из дверей через центральный замок, скорей всего причина в обильной смазке.

Интерьер

“Сверчки” не очень любят салон Короллы в кузове Е120. Появляются они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При появлении скрипов в верхних углах торпеды или внизу передних стоек, проверьте петлю капота и подложите кусочек пористой резины между крылом и капотом. В салоне должна воцариться тишина.

На машинах постарше может появиться течь лобового стекла. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина – ослабление пружины и гаек фиксации, необходима их подтяжка.

Рулевое управление

Рулевое – самое слабое место Тойота Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки болезнь, не дающая покоя многим автовладельцам. Появляется он уже при пробеге более 60 000 км. Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка ходит долго, доставляя лишь дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука – износ пластиковых втулок внутри рейки. Кардинальное решение – замена рейки выйдет в 15 – 16 тыс. рублей, но проблема вернется через очередные 60 000 км. Более дешевое решение – подматывание фольги на вал внутри пластиковых втулок. О проблеме можно будет забыть на 50 – 60 тыс. км.

В зависимости от комплектации на Тойоту Е120 устанавливали электро- или гидроусилитель руля, последний гораздо надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, достаточно сбросить на некоторое время клеммы с аккумулятора, после чего все приходит в норму.

Ходовая

Ходовую Тойота Королла 120 нельзя назвать не убиваемой, но она довольно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100 000 км, затем подходит очередь передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевых тяг вытягивают 100 – 150 тыс. км.

Передние тормозные диски работоспособны до 100 000 км, задние до 150 – 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 – 50 тыс. км, а задние через 70 – 100 тыс. км. При обслуживании тормозов особое внимание необходимо обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 – 150 тыс. км может появиться течь тормозной жидкости из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.

Электрика

Электрика периодически напоминает о себе мелкими недомоганиями. Первый в списке – звуковой сигнал. Периодически играет в “молчанку”, срабатывая через раз. Проблема в нем самом. Возможен обрыв шлейфа управления подушкой безопасности Air Bag в рулевой колонке.

Если перестали включаться дворники, то скорей всего отпаялся контакт на переключателе. А если перестали работать стеклоомыватели, значит “сгнил” провод в штекере насоса омывателя. Нередко к 120 тыс. км перестает включаться освещение в салоне и не срабатывает сигнализатор при открытии дверей. Причина – закисание концевика. Периодически возникают “глюки” часов и магнитолы – пропадает подсветка. Чаще остальных перегорает подсветка переключателя климат/кондиционер. Некоторые владельцы жалуются на периодическое пропадание контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает список “глюк” стеклоподъемников, выражающийся в самопроизвольном открытии стекол или невозможности управлять ими. Причина попадание воды внутрь двери после глубоких луж или мойки.

Заключение

В целом Toyota Corolla неплохой автомобиль. Многие считают, что он идеален для наших условий эксплуатации. К серьезным недостаткам можно отнести лишь капризность двигателей серии ZZ до 2005 года и стук рулевой рейки. Вероятность встречи с остальными проблемами довольно низкая.

Как заменить свечи зажигания на Toyota Corolla

Замена свечей зажигания на Toyota Corolla согласно техническому регламенту следует менять каждые 30 000 км пробега. Однако в реальности, советуем производить замену свечей чаще, например раз в 20 тыс км пробега. Конечно, можно использовать иридивые свечи с увеличенным сроком службы, но мы все же советуем производить замену свечей чаще.

Как определить что нужно менять свечи зажигания

К примеру вы приобрели автомобиль, и прошлый хозяин не сказал вам когда менял свечи. Для того, чтобы не иметь проблем в ближайшем будущем, советуем заменить свечи сразу. Для тех же, кто сомневается опишем признаки, характеризующие замену свечей.

Обороты двигателя начинают «плавать»
На холостом ходу «выскакивает» ошибка двигателя Check Engine
Появляется ошибка P0304*

*При диагностике автомобиля сканером ОБДЛ может появиться ошибка, которая говорит о необходимости замены свечей зажигания.

Какие свечи устанавливаются на Тойоту Короллу

С завода производитель устанавливает свечи Toyota 90919-01253 цена 1 свечи на данный момент составляет около 450 руб. При покупке оригинальных свечей Тойота, в коробке будут лежать свечи Denso. Однако эти свечи отличаются от тех, которые продаются в упаковках фирмы Denso.