Момент затяжки гбц priora 16 клапанов: схема и инструкция по затягиванию болтов

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на Приору

Иногда случается так, что необходимо срочно заменить прокладку или поменять ГБЦ. Подобные работы на СТО стоят немало и чтобы сэкономить, можно попробовать самому. Работа эта несложная, но требует внимательности, главное, соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ Приора 16 клапанов.

Здесь также нужно знать, что последовательность затягивания на 16 кл и 8 кл агрегатах отличается, поэтому нужно быть внимательным. Момент на 16 и 8 клапанном силовом агрегате одинаков и проходит в четыре круга.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Затяжка болтов необходима в первую очередь после того, как вы демонтировали ГБЦ и устанавливаете ее снова. Также затягивание может помочь в некоторых случаях, если в течение эксплуатации она ослабла и есть необходимость ее провести. В некоторых случаях, например, когда начала немного пропускать прокладка это может помочь.

Регулировка момента затяжки болтов для 16 клапанного авто

Регулировка момента затягивания — несложный процесс, и ознакомившись с материалом и видео в этой статье, вы справитесь с ним сами. Достаточно раз провести затягивание и далее вы сами сможете выполнять ее и еще при этом сможете помочь свои друзьям в случае необходимости. Важно придерживаться схемы для автомобилей с 19-ти клапанным мотором и соблюдать момент.

Необходимые инструменты

• набор ключей;
• динамометрический ключ (покупать не нужно, лучше одолжить на день-два);

Динамометрический ключ

Схема

Схема, по которой проходит затяжка на 16 клапанном моторе отличается от схемы для 8-ми поэтому мы представим и одну и вторую, чтобы вы могли их сравнить.

Только не перепутайте когда будете устанавливать. В любом случае перед началом работ сверьтесь с инструкцией, идущей вместе с авто. Затягивание с разным моментом на 16 клапанном агрегате происходит в 2 круга с разным моментом, а потом еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. Сложно ничего нет, а значит справиться можно своими силами.

Этапы

Для того чтобы самостоятельное затягивание болтов завершилась успешно и держалась длительное время следует соблюдать ряд нехитрых правил:

Лучше использовать новые болты, так как во время эксплуатации они находятся под постоянным напряжением и со временем утрачивают свои свойства. Нет гарантии, что старый болт не выдержит напряжения и лопнет.

Длина не должна быть более 9,5 см

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете гарантировать наилучшую затяжку и надежное герметичное соединение.

Поставьте ГБЦ на блок, предварительно удостоверившись, что колен и распредвалы выставлены в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

Правильное закручивание

Непосредственно сам процесс затягивания происходит в 4-е круга:

• 1-й круг — момент 20 Н·м (2 кгс/м);
• 2-й круг — момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
• 3-й круг — доворот болты на 90 градусов;
• 4-й круг — еще один поворот на 90 градусов.

Как видите, все просто если остались вопросы, то посмотрите видео. По времени эта работа не занимает больше двадцати минут, но позволяет сэкономить приличную сумму, которую возьмут с вас на станции технического обслуживания.

Видео «Как правильно затянуть болты ГБЦ»

В этом видео мастер с большим опытом показывает и подробно описывает, как правильно проводится закручивание болтов ГБЦ. На автомобиле Лада приора с 16-ти кл агрегатом работы выполняются по такой же схеме.

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Как правильно тянуть гбц 21126

Столкнулся с такой проблемой:
Поменял поршневую на автрамат безвтык. Дизеление ушло. Но на горячем двигателе появился стучек, который напрямую зависит от прогрева. Ощущение такое что уводит блок и вылазиет зазор поршень-цилиндр (при установке сделал 3 сотки). Итак суть вопроса есть два метода затяжки с которыми я столкнулся в литературе,
1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°.
или
Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема – сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м) затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°.
сам тянул по первому. Вопрос правильно ли? Если есть ссылки на источнкии поделитесь плиз.

Смотрите также

Комментарии 51

В официальной ВАЗовской технологической инструкции по ремонту двигателей ТИ 3100. 25100.40157 на странице 49 написано, что болты на двигателях 2112, 21124, 21126 и 11194 надо затягивать в 4 приема:
1. Затяжка моментом 12…20 Нхм;
2. Затяжка моментом 26…34 Нхм;
3. Доворот на 90 градусов;
4. Доворот на 90 градусов.

здесь различия в приведенных моторах прокладка, для металла один способ, для паранита другой. осталось узнать какой из примеров для чего.

Для указанных моторов никаких различий нет, вне зависимости от прокладки. Различие есть для моторов “классического” семейства: если усадочная прокладка, то применяются болты 2101 и затяжка в 2 приема, если безусадочная, то болты 21213 и затяжка в 4 приема. Для 16-клапанных моторов применяются только безусадочные прокладки и момент затяжки для них одинаков — в 4 приема, как указано в моем комментарии.

тогда в чем разница？две книги — разные способы. еще есть подозрения на липового автора, хотя как можно пустить в тираж с заведомо не верной информацией. может быть такое, например для 8кл и 16？вобщем загадка.

Какие две книги? Я руководствуюсь официальной ВАЗовской технологической инструкцией. Болты для 8 и 16 клапанных двигателей разные: М12х1,25 — для 8-клапанных. М10х1,25 — для 16 клапанных. Длина болтов также разная. Возможно, что и материал отличается. Также нагрузка на стык у 8 и 16 -клапанников разная. Что же касается классических моторов, то болты и и их момент затяжки зависит от того, какая прокладка применяется — усадочная, или безусадочная. К мануалам от различных издательств, а также советом по затяжке от доморощенных мастеров, которые говорят, что “руками чувствуют, что потянулись” (на самом деле руками можно почувствовать только бабью жопу или собственный писюн и все в этом роде) надо относиться с осторожностью, последних я бы вообще не слушал. В мануалах по десяткам и Приорам от “За рулем” я, например видел рекомендации по затяжке болтов ГБЦ в виде 20Нхм+90 град+90 град, что неверно — такое соединение будет в скором времени ослаблено.

извееняюсь за глупый вопрос, ссылочкой на оф руководство не поделитесь？на запрос в поиске 10 страниц сомнительных сайтов, ни одной ссылки на официальный источник.

Ссылочки нет, но сама технологическая инструкция есть. Пиши почту в личку — пришлю.

Какие две книги? Я руководствуюсь официальной ВАЗовской технологической инструкцией. Болты для 8 и 16 клапанных двигателей разные: М12х1,25 — для 8-клапанных. М10х1,25 — для 16 клапанных. Длина болтов также разная. Возможно, что и материал отличается. Также нагрузка на стык у 8 и 16 -клапанников разная. Что же касается классических моторов, то болты и и их момент затяжки зависит от того, какая прокладка применяется — усадочная, или безусадочная. К мануалам от различных издательств, а также советом по затяжке от доморощенных мастеров, которые говорят, что “руками чувствуют, что потянулись” (на самом деле руками можно почувствовать только бабью жопу или собственный писюн и все в этом роде) надо относиться с осторожностью, последних я бы вообще не слушал. В мануалах по десяткам и Приорам от “За рулем” я, например видел рекомендации по затяжке болтов ГБЦ в виде 20Нхм+90 град+90 град, что неверно — такое соединение будет в скором времени ослаблено.

Как и еще один метод 30-60 -90 и это не идеальная талия это моменты в ньютонах )))

так как тянуть то?

Первым способом. Сначала 2кг — куришь. Потом 7 кг (болт при этой нагрузке начинает крутится без увеличения усилия. А потом 2 раза по 90 градусов. С перекуром, чтобы прокладка равномерно осела.

Второй вопрос. Читал много литературы про затяжку болтов. если со схемой затяжки все ясно, она везде одинаковая, то про усилия все пишут по-разному. В букваре пишут про 4 кг +90 +90 и т.д. Короче, я пользуюсь следующей формулой, болты диаметром М10 по идее должны выдерживать усилие 10 кг, болты М12 — 12 кг и т.д. Если это, конечно, не паленые болты. Так вот я затягиваю в начале 4 кг, потом 6-7, потом 8-9. Все это делаю с перерывом 20, потом 30 минут… До 10 наши болты тянуть не решаюсь… Почему не использую схему рекомендуемую в букваре? Потому, что там предлагается после затяжки с усилием в 4 кг (по-момему), просто пару раз довернуть их по 90*. Если следовать этому совету, то получится мы затянем болты с разным усилием, а наша задача затянуть их с одинаковым, равномерным усилием…
Всем Доброго времени суток и С наступившим Новым Годом.)))

Вчера перетянул бошку по второму методу с новой прокладкой. Стук не ушел. Он вообще какой то мистический. Стук как поршень 1 подстукивает. От температуры нагрузки и тп не зависит. Стучит себе и стучит. Похоже единственный способ от него избавитья — сменить автомобиль. Вас тоже снг!

Когда затягивал, обратил внимание на состояние НИЗа? Есть ли места явных перекладок или бороздки на стенках цилиндра? И еще, по какой причине меняли поршневую, если после втыка старой, то шатуны нужно тоже менять. Я с такой проблемой сталкивался, после втыка решил с экономить, поменял клапана, а НИЗ не трогал, в итоге начался жор масла и через 10000 все равно пришлось разбирать двигатель. Второе, когда меняли поршневую, промеряли цилиндры, может в одном эллипс, (правда это как правило 4-ый цилиндра, а не первый). И крайнее, если все в норме, может быть еще одна мысль — может один поршень бракованным. Например его наполнения не хватает при расширении…

Перебирал не после втыка, а от того что двигатель начал дизелить. Промер цилиндров элипсов и бочек не показал, но показал несоответствие маркировки класса на блоке фактическому. Написано было ВВСС а фактом все были 82,04 — тоесть Е.
Менял поршни, кольца, вкладыши на шатунах (состояние у старых было оч даже норм, но коль залез, чтобы и не поменять) прокладку. Поршни установлены группы Е диаметром 82,01. Тепловой зазор 3 сотки. Брак или не брак — хз. Но автрамат ставить уже не буду. Есть вообще желание летом перейти на 124 поршневую с установкой турбинки) Только денег это сцуко стоит, не маленьких. А стук, он такой — хороший, не громче не тише, оборотов даешь чаще стучит просто. На 2х тысячах вовсе теряется за звуком движка (Но не пропадает).

Доброго времени суток.) Прочел вашу проблему и решил тоже высказаться. Мой товарищ недавно собрал мотор и столкнулся с подобной проблемой. При работе двигателя появился стук, причем после прогрева стук иногда исчезал, но после нагрузки вновь появлялся… В начале не хотелось верить в плохое и под подозрение попали гидро компенсаторы, замена которых ни к чему не привела. Короче, не буду испытывать ваше терпение и описывать весь долгий процесс отыскания неисправности, все закончилось тем, что двигатель располовинили и выяснили, что днище поршня чуть касалось прокладки ГБЦ. После анализа прокладки, выяснилось, что она была отштампована с браком. После замены прокладки все снова стало гуд.

Менял еще на ваз 2110 затянул с моментами что указаны в книге были при затяжке старые болты использовал никакие минуты не выжидал затянул все сразу как написано 1,5 года отъездил продал все в норме было, так что не парься езди пускай двигатель приработается к новым поршням

Ну неуж то никто не менял прокладку гбц?

90 момента если болты м10 и всё.

Причем здесь стук при работе мотора и затяжка головки?

Болты тянут горячий блок. В цилинде появляется элипс.

Нет я думаю из за этого элипса не будет, быстрей пострадает прокладка от неправельной затяжки

Болты тянут горячий блок. В цилинде появляется элипс.

не вижу общего между, перетягиванием головки, и увеличением зазором в цилиндре и появления стука, делали приора двигатель после загибов клапанов, поменяли все и зазоры в норме, стук на горячий появился, в итоге шатуны гнутые были, заменили и стук пропал!

Шатуны просматривал, при замене поршней. К тому же двигатель не втыкался. А про то что перетянутый блок может уйти на несколько соток при прогреве — не новость. И то что приоропоршневая не терпит этих соток тоже — не новость.

В точку! Перетяжка болтов ГБЦ приводит с перекосу блока, даж масло может ощутимо поджирать . И ваще, не хорошее это дело, голову можно испортить…

не вижу общего между, перетягиванием головки, и увеличением зазором в цилиндре и появления стука, делали приора двигатель после загибов клапанов, поменяли все и зазоры в норме, стук на горячий появился, в итоге шатуны гнутые были, заменили и стук пропал!

тоже был загиб 8 впускных заменил на новые ниче абсолютно не менял ни шарошил сальники не менял, правда сальнике на распреде надо было поменять просто подтеки появились, полет 5 месяцев все ок

Момент затяжки ГБЦ Лада Приора 8 и 16 клапанов своими руками

Многие факторы ведут к прогоранию прокладки. Чаще всего причиной этому является перегрев двигателя или неисправности глушителя. Чтобы вам не приходилось снова разбирать этот узел, постарайтесь сразу же сделать всю работу правильно. Если не соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ «Приоры», то есть риск сломать крепления. Это повлечет за собой дополнительные траты.

Особенности затяжки креплений

С этой работой сможет справиться даже не профессионал. Важно соблюдать два правила – момент затяжки и последовательность работы с крепежами. Момент затяжки на двигателях с 8 и 16 клапанами не имеет отличий, тогда как последовательность отличается. Обратите внимание на приведенные схемы, на них цифрами указана очередность затягивания болтов.

Уделить внимание блоку цилиндров необходимо:

• если в процессе эксплуатации от вибрации болты расшатались (неисправность обнаруживается по пропусканию прокладки);
• после демонтажа ГБЦ и установки;
• если заменена железная прокладка;
• во время тюнинга блока цилиндров.

Перед работой возьмите инструкцию от вашей «Приоры», чтобы разобраться в том, какой двигатель установлен на автомобиле.

Как проводится работа

Прежде всего приготовьте инструменты. Вам потребуется иметь:

• динамометрический ключ;
• набор ключей;
• штангенциркуль;
• вороток;
• торцевые головки.

Каждый болт затягивается в 4 подхода: 2 круга с разным моментом и столько же с поворотом на 90 градусов. Есть несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы крепежи на головке блока цилиндров были затянуты успешно:

1. Всегда заменяйте старые крепежи на новые. Дело в том, что крепежные элементы во время работы двигателя находятся в напряжении. Это приводит к их износу и поломке.
2. Тщательно осмотрите постель ГБЦ и другие элементы. Изношенные или деформированные части лучше заменить. Небольшая поломка или трещина может привести к глобальным разрушениям.
3. Прокладку в процессе любого ремонта стоит менять на новую.
4. Затяните каждый в 4 подхода, соблюдая очередность. Не торопитесь с выполнением этой работы и постоянно сверяйтесь со схемой, чтобы не запутаться. Новичкам рекомендуем перед началом работ посмотреть инструкцию на видео. С ее помощью вы визуально сможете представить каждый шаг и точно не сделаете ошибку.
5. Весь инструмент должен быть качественный, особенно динамометрический ключ. Лучше одолжите его на день, чем покупайте, стараясь сэкономить. Хороший ключ не может стоить копейки.

До начала работы выставите колена и распределительный вал в положение верхней мертвой точки. Поэтапно затягивание происходит следующим образом:

• 1 круг с моментом 2 кгс/м (20 Н*м);
• 2 круг с промежутком моментов от 7.1 кгс/м (69.4 Н*м) до 8.7 (85.7)
• 3 круг – поворот на 90 градусов;
• завершите работу еще одним поворотом на 90 градусов.

Соблюдайте описанные выше правила при сборке механизма, чтобы он прослужил вам как можно дольше. Сверяйтесь со схемой, чтобы провести работу правильно. Обратите внимание, что сначала каждый болт затягивается динамометрическим ключом с указанным моментом, а затем остальные круги также проходят по схеме.

Не торопитесь во время затягивания, делайте плавные движения. При чрезмерной затяжке крепеж просто ломается. Хорошо, если то произойдет во время работы. Если вы закрепите ГБЦ слишком крепко и не исправите ошибку, то в процессе работы болты могут лопнуть, что приведет к дорогостоящему ремонту того узла. При слабой затяжке прокладка начнет пропускать. Если вы не сразу это обнаружите, то поломка станет более чем серьезной.

Когда нужна протяжка ГБЦ ВАЗ 2112

Выполнить обтяжку головки блока двигателя автомобиля можно самостоятельно. Однако для этого необходимо знать, что момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов и 8, отличаются. Это аргументируется разной конструкцией ДВС.

Руководство пользователя описывает причины, когда необходимо выполнить работы.

1. Просачивание масла с мест контакта блока и головы. Обычно выражается в появлении темных потеков на стенках блока, или образования потных пятен по поверхности прилегания.
2. Появление белесой эмульсии на заливной крышке и щупе. Это признак просачивания антифриза внутрь картерного отсека. Также может сопровождаться вспениванием жидкости в расширительном бачке и появлением там маслянистых пленок.
3. Прогорание прокладки. Обычно сопровождается запахом бензина из системы охлаждения или от масла. Во время работы мотора, топливо под давлением просачивается внутрь отсеков, где растворяет лубрикант или тосол.
4. Капитальный ремонт ДВС, обычно причиной становится перегрев, обслуживание поршневой группы или серьезные поломки.
5. После демонтажа старой головки и установки новой.

Если лазить в конструкцию мотора нет острой необходимости, течей лубриканта нигде нет, выполнять процедуру нет необходимости.

Схема затяжки болтов ГБЦВАЗ 2112 16 клапанов

При выполнении работ требуется строго соблюдать правила затяжки. Для 16 клапанного мотора модели 2112 допустимая длина болтов составляет 94 мм. При показателе 95 миллиметров, детали следует заменить. Некоторые специалисты вовсе рекомендуют для каждой процедуры устанавливать новые шпильки – это гарантированно обеспечит качественную работу системы.

Отдельно требуется придерживаться последовательности затягивания узлов – это гарантирует равномерное прилегание поверхностей и отсутствие течи в будущем. Последний момент – сила, прикладываемая во время работ. Показатель критически важен, так как обеспечивает плотность прижатия и герметизацию блока.

Момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112

Усилие измеряется в ньютонах на квадратный метр. Стандартная схема затяжки для 16 клапанной головы не требует особых изысков:

• в правильной последовательности закрутить все 10 болтов при усилии 20 Н/м;
• выждать 2 минуты и довернуть шляпки на 90 градусов;
• спустя 3-4 мин. повторить предыдущий пункт.

Примечание! Аналогичным образом выполняется затяжка для ВАЗ приора 21126.

Завод изготовитель настоятельно рекомендует соблюдать процедуру. От правильности затягивания на прямую зависит долговечность работы всей силовой установки. Если недотянуть болты, возможно появление течей масла или попадание антифриза в картер. При чрезмерном усилии, ломаются болты, что потребует капитального ремонта блока с высверливанием остатков резьбы.

Порядок затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов

Эталонная последовательность действий.

1. Полностью обезжирить плоские поверхности блока и головы, дать просохнуть.
2. Удалить из гнезд болтов весь мусор, пыль. Если внутри останется мусор – закрутить шпильки до конца не получится – это чревато облизыванием витков резьбы.
3. Откалибровать направляющие и установить новый уплотнитель. Применяется только металлическая прокладка, категорически недопустимо использование герметиков, клеев, масел.
4. Подготовить ГБЦ к стыковке, предварительно установить и смазать все узлы.
5. Посадить головку на прокладку и опустить в посадочные места шпильки, предварительно смочив их тонким слоем автомасла.
6. Закрутить болты в последовательности указанной на рисунке с усилием 20 Н/м. (это первый круг)
7. Далее провернуть элементы на 90 градусов и оставить в покое на 3 минуты.
8. По аналогии повторить пункт №7.

После этого можно продолжить сборку мотора в штатном режиме.

Выводы

Обтяжка ГБЦ на Ладе 2112 не требует наличия сложного оборудования или глубоких познаний механики. Процедура выполняется при помощи динамометрического ключа и набора головок.

Схема и момент затяжки ГБЦ в автомобилях LADA Priora

Многие владельцы Лада Приора в процессе обслуживания и ремонта автомобиля проводят самостоятельную замену прокладки головки блока или притирку клапанов. В ходе выполнения таких работ важно соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Инструменты и материалы

Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»

Комментарии и Отзывы

В каких случаях нужна затяжка блока?

В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы.

При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий.

На видео от автора Alex ZW показан процесс установки головки блока на 8 клапанный мотор.

Нюансы работы

На автомобилях Лада Приора в разное время устанавливались двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра и различным числом клапанов в головках — V8 (или 8V) и V16 (или 16V). Тип головки агрегата определяет размер болтов, порядок их установки и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

Если на машине стоит 8 клапанный двигатель, то на нем могут применяться разные по размеру крепежные болты головки:

• на старых моторах 21114 используются винты М12*1,25 с шестигранной головкой;
• на более современных 21116, которые вышли в производство приблизительно с середины 2011 года, установлены элементы М10*1,25 с головкой под «звездочку».

При установке снятой головки необходимо использовать новые винты, поскольку старые будут растянуты и иметь внутренние повреждения.

Также на моторах используются разные по конструкции прокладки — комбинированная на старом агрегате и полностью железная на новом. Процедура затяжки болтов для двигателей с металлической и комбинированной прокладкой абсолютно идентична.

Основными нюансами при выполнении работ является проверка длины крепежных элементов, соблюдение последовательности закручивания винтов и контроль усилия при затяжке. Нарушение этих условий приводит к повреждениям деталей и необходимости выполнения дополнительных ремонтных работ. Сама процедура не является сложной и может быть сделана самостоятельно в любом удобном месте — в гараже или на открытой стоянке, за исключением случая монтажа головки на двигатель, которую желательно устанавливать в закрытом помещении.

Важно помнить, что затягивание болтов «на глазок» без динамометрического ключа недопустимо, поскольку не будет обеспечено равномерное прилегание сопрягаемых поверхностей головки и блока.

Инструменты и материалы

Перед началом проведения процедуры затяжки следует подготовить все необходимое для выполнения:

• ключ со встроенным динамометром до 100 H⋅м;
• набор головок и обычных ключей;
• ключ Тогх Е14;
• штангенциркуль для замера остаточной длины болтов;
• пластина с размеченной шкалой до 180 градусов;
• новые болты.

Динамометрический ключ — важный инструмент для самостоятельного ремонта

Пошаговая инструкция

Последовательность выполнения операции на 8 клапанном двигателе:

1. Протереть поверхности ГБЦ и осушить отверстия под болты в блоке мотора.
2. Установить прокладку на блок, выставить ее по направляющим.
3. Смонтировать сверху головку и вставить 10 крепежных болтов М10 или М12. Если владелец решил сэкономить и оставить старые винты, то они должны иметь длину не более 135,5 мм.
4. Затянуть элементы по схеме. Сила затяжки должна составлять не выше 20 H⋅м.
5. Затем нужно повторно протянуть болты. Усилие второй затяжки должно быть в пределах от 70 до 85 H⋅м.
6. Далее нужно затягивать винты с доворотом на 90 градусов в той же последовательности. Угол доворота можно контролировать по специальному приспособлению, представляющему собой пластину с приделанной шкалой от 0 до 180 градусов.
7. В соответствии с регламентом, нужно довернуть болты еще раз на 90 градусов.
8. Крепление 8 клапанной головки к блоку закончено.
9. После сборки мотора необходимо проверить качество работы, запустив и прогрев двигатель. Надежно затянутый стык головки и блока не должен пропускать рабочих жидкостей из картера силового агрегата.

Самодельное приспособление для контроля угла доворота

В случае установки на машине более мощного и современного мотора на шестнадцать клапанов, например, модели ВАЗ 21126 или сокращенно 126 процедура протягивания болтов имеет свои особенности.

Для того чтобы правильно выполнить затяжку винтов ГБЦ на таких агрегатах нужно:

1. Убрать замасливание с сопрягаемых поверхностей и проверить отсутствие жидкости в отверстиях болтов.
2. Осуществить установку прокладки, отцентрировать ее и уложить сверху головку.
3. Вставить в направляющие отверстия 10 крепежных винтов М10*1,25, предварительно смазав резьбу моторным маслом. Если решено использовать старые болты, что допустимо для 16 клапанных головок, то их остаточная длина не должна превышать 98 мм.
4. Выполнить предварительную протяжку по схеме с моментом 12-20 H⋅м.
5. Увеличить степень затяжки до 26-34 H⋅м и повторно пройти все болты в такой же последовательности.
6. Затем необходимо довернуть винты на 90 градусов, при этом усилие составит около 50 H⋅м.
7. Повторить затяжку на 90 градусов еще раз, момент на ключе будет примерно 80 H⋅м. Некоторые инструкции рекомендуют выдерживать между доворотами до 20 минут, но на практике не выявлено никаких преимуществ такой схемы.
8. После сборки силового агрегата следует проверить качество выполненной работы.

Процедура протяжки головки на двигателях 1,8 литра, которые представляют собой моторы 1,6 л с увеличенным цилиндром, полностью идентична описанной выше.

Если в процессе выполнения работы к болтам приложен правильный момент усилия, соответствующий конструкторским расчетам, то прокладка будет равномерно и плотно прижата по стыку, обеспечивая надежное и герметичное соединение. Важно отметить, что если требуется снимать головку блока с двигателя, то ослабление винтов также производится по установленной регламентом схеме. Хаотичное откручивание элементов приведет к деформации головки и появлению невидимых микротрещин.

Фотогалерея

На фото ниже показан порядок отворачивания болтов и их затяжки, который необходимо учитывать при ремонте головки блока цилиндров на ВАЗ 2170 Приора.

Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»

Сборка верхней части 16 клапанного двигателя представлена на видео от канала Expert R.

Затяжка гбц приора 126 двигатель

Иногда случается так, что необходимо срочно заменить прокладку или поменять ГБЦ. Подобные работы на СТО стоят немало и чтобы сэкономить, можно попробовать самому. Работа эта несложная, но требует внимательности, главное, соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ Приора 16 клапанов.

Здесь также нужно знать, что последовательность затягивания на 16 кл и 8 кл агрегатах отличается, поэтому нужно быть внимательным. Момент на 16 и 8 клапанном силовом агрегате одинаков и проходит в четыре круга.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Затяжка болтов необходима в первую очередь после того, как вы демонтировали ГБЦ и устанавливаете ее снова. Также затягивание может помочь в некоторых случаях, если в течение эксплуатации она ослабла и есть необходимость ее провести. В некоторых случаях, например, когда начала немного пропускать прокладка это может помочь.

Регулировка момента затяжки болтов для 16 клапанного авто

Регулировка момента затягивания — несложный процесс, и ознакомившись с материалом и видео в этой статье, вы справитесь с ним сами. Достаточно раз провести затягивание и далее вы сами сможете выполнять ее и еще при этом сможете помочь свои друзьям в случае необходимости. Важно придерживаться схемы для автомобилей с 19-ти клапанным мотором и соблюдать момент.

Необходимые инструменты

• набор ключей;
• динамометрический ключ (покупать не нужно, лучше одолжить на день-два);

Динамометрический ключ